Юрий Мазнев - По родному краю и вокруг света

До утра не смыкаю глаз. Холодно. Кое-как уложив грязные палатку, тент, одежду, не дожидаясь рассвета, трогаюсь в путь. И тут мне повезло. Я нагнал двух братьев-тибетцев, которые ехали на тракторе, только что купленном в городе. Договорились, что я их кормлю обедом, а они меня берут до Лацзе.

Отдыхаю, сушу мокрые вещи, обозреваю окружающие горы. Редко встречаются небольшие селения. Около одного из них вижу каменный монолит – знак «5000 км» и далее иероглифы. Возможно, это расстояние до Пекина.

Рядом с остановкой экипированный велосипед, а велосипедист снимает камерой детей у дороги. Не стал тормозить своих спутников, так как начался подъем на перевал. Трактор фырчит, но медленно поднимается вверх. А я успеваю запечатлеть горные виды. За перевалом – затор, на дорогу обрушился камнепад и перегородил проезд. Ждем, когда дорожники расчистят.

Спуск крутой, опасный. Вести трактор вниз куда трудней.

В первом же населенном пункте останавливаемся на обед. А далее наши пути-дороги расходятся. Прощаемся. Обойдя полицейский пост на выезде из города, я покатил дальше. Вскоре асфальт закончился, далее пошла пыльная гравийная дорога.

Впереди на ровном поле большое скопление нарядно одетых людей. Я совсем забыл, что сегодня большое празднество в Тибете – фестиваль урожая. Жители из близлежащих селений собрались попеть, потанцевать. По разгоряченным лошадкам в красочных попонах, лентах, султанах, можно догадаться, только что закончились скачки. Начался пикник.

Мнеря окружили мальчишки. Здесь же я встретился с двумя китайцами-велосипедистами, которые, узнав об отсутствии у меня письменного разрешения на проезд по территории Тибета, настоятельно советовали вернуться назад. Вместе с ними заночевал в частном домике.

2.09, среда.

Отм. 5072 - Лацзе, 45 км, Лацзе – Лхаса (автобус).

Утром произошло самое печальное. Подъехали двое полицейских и потребовали пермит, которого у меня не было. Стражи порядка вежливо предложили вернуться в Лхасу. Чтобы не осложнять всое положение, я покорно согласился и в тот же час отправился назад.

Я понял, как недосягаем для меня Кайлас. И утешал себя тем, что часть пути я все-таки проехал и даже в столице Лхасе побывал дважды.

А праздник урожая продолжался. За селом вокруг поля цепочкой шла процессия местных жителей. Они останавливались, совершали ритуальные действия и двигались дальше.

На другой окраине деревни, образовав круг, танцевала группа мужчин и женщин. Они выглядели очень красочно, в ярких костюмах с венками на головах и множеством украшений. Зрители внимательно наблюдали за танцем и пили чай. Дети развлекались игрой в кости, а затем долго провожали меня.

Дорога знакомая. Проезжаю мимо строящегося моста, кирпичного заводика, местной школы.

Становится все жарче. Стадо яков забралось в болото. Двое молодых людей пересекают поле. А я стою на обочине дороги и любуюсь панорамой гор почти в самом центре Тибетского нагорья.

Вечером на автобусе из Лацзе отправляюсь в Лхасу.

3.09, четверг.

Лхаса.

Во второй половине дня еще раз проезжаю по улицам города, нахожу железнодорожный вокзал и без труда покупаю билет до Урумчи с пересадкой на станции Ланчжоу. Поезд отправляется завтра рано утром. Остается еще время, чтобы заехать к знакомым и попрощаться. К вечеру приехал в свой отель. Мой покровитель Лодэн отнесся к моей неудаче сочувственно и разрешил до утра остаться здесь. Помог мне перенести фотоснимки с флешки на диск и отправить сообщение по электронной связи.

За эти несколько дней, находясь в самом центре Тибета, передо мной явилось столько ярких горных картин, я пережил столько волнующих часов, которые, мне кажется, останутся со мной на всю жизнь. Общие впечатления – красота и величие гор, не внешний вид только, а какая-то потаенная сила и суть внутренняя. Я возвращаюсь отсюда другим человеком.

4.09, пятница.

Лхаса – Голмуд , железная дорога.

Встал пораньше, чтобы, не спеша, проехать по ночному городу, попросить прощение у столицы древнейшей и священнейшей земли Тибета, у многострадальных жителей.

В отдельных ее уголках стремительно наступает цивилизация: Лхаса превращается в современный туристический центр с фешенебельными гостиницами, ресторанами, магазинами. Железнодорожный вокзал, вынесенный за реку, ежедневно принимает сотни иностранных туристов и паломников. Турагентства разрабатывают все новые и новые маршруты экскурсий и путешествий для них по Лхасе, ее окрестностям и глубинке Тибета. Внедорожники, джипы-автобусы мчатся во все концы к священным местам: горам, монастырям, озерам.

Все меньше и меньше остается в Лхасе потомков первопоселенцев, коренных жителей. Вынуждены были покинуть город и основные монастыри, монахи, уцелевшие от репрессий. Перебрались подальше в труднодоступные места тибетцы, которым чужды новые порядки, уклад жизни прибывающих в большом количестве китайцев из восточного Китая. Растут, как грибы, их новые дома на месте разрушаемых жилищ ушедших из города жителей.

Внешне все выглядит привычно, привлекательно, красочно, но за всем этим чувствуешь внутреннюю напряженность, боязнь и страх. Потому что везде военные и полиция контролируют жизнь. Посты на дорогах, у разветвлений в горные населенные пункты, у въездов и выездов. Посты у всех государственных объектов в городе, вооруженные автоматами и дубинками с электрошокерами. Наряды патрулируют улицы, рынки, площади. Они следят за порядком во дворце Потала и музее.

И никто не возмущается, все привыкли, что так надо. Лишь монахи нет-нет да нарушат спокойствие властей.

С тревожными думами я еду к вокзалу. Он безмолвен, все подходы охраняются стражей. Солдаты молодые, сильные, натренированные подчинять себе непослушных граждан, четко несут службу.

Проходит час, другой, я разобрал велосипед, чтобы не замерзнуть. Сильный порывистый ветер гоняет по привокзальной площади пустые бутылки, банки, коробки. Постепенно прибывают пассажиры, легко одетые, с детьми. Спрятаться некуда. Еще ждут, и только в 7:30, за час до отправления поезда Лхаса – Пекин появляются дополнительные наряды военных, через кордоны которых мы должны пройти по одному с определенным интервалом.. Сначала открывается ограждение на площади, рядом в устрашающей стойке солдат с автоматом, поодаль еще с овчаркой. Пост перед контролем багажа, пост у входа в вокзал и внутри. Затем эстафета принимается служащими железной дороги. С мегафонами, заряженными кассетами со строгими различными предупреждениями, они то и дело ходят между пассажирами.. И снова по сигналу контролируют выход пассажиров на перрон.

На фоне прекрасно оборудованного здания вокзала: светлого, просторного, с красивыми лавками, чистыми туалетами, горячей водой картина предстает жуткая.

Только в вагоне я немного расслабился. Отдохнув на второй полке, подсел к окошку в коридоре и стал созерцать медленно уплывающие на горизонте цепи гор, степные просторы, блюдца голубых озер. И над этой диким и нетронутым земным простором голубое небо с белыми кучевыми облаками. Какой волшебный край.

Поезд движется на север, пропуская на полустанках встречные редкие составы. Зеленые луга с пасущимися стадами черных яков и отарами белых курчавых овечек постепенно сменяются голыми округлыми холмами.

Не видно уже ни животных, ни людей, ни их глиняных жилищ.

Пассажиры, в основном китайцы, спокойны. Читают, разговаривают, едят любимую лапшу в картонных коробках и пьют солоноватый чай из термосов..

Соседи по купе ко мне относятся вежливо, предупредительно, как и я к ним. Мой велосипед в тесном купе не уместился. Проводник любезно предложил его устроить в тамбуре. Удивительно, никаких претензий к его габаритам, что у нас встретишь не часто.

А поезд, плавно покачиваясь (можно даже писать), мчит то по прямой, то по дугообразной линии мимо редких населенных пунктов, заболоченных солончаков, причудливых скал. По проложенному на высокой насыпи или эстакадах железнодорожному полотну он словно парит над реками и пропастями. Автодорога, по которой я ехал две недели назад в Лхасу, серой ленточкой вьется внизу, огибая повороты рек и горные отроги. Выходит, автодорога должна быть длиннее железнодорожной.

Занимаюсь всякими делами (читаю, пишу ответы (SMS), слушаю плеер), а когда стемнело, снова подсаживаюсь к окну. Полная луна, как лучом прожектора, освещает все вокруг. Передний план светлый, более четкий, за ним темнее, размытый, еще дальше – черные силуэты гор. Лунные пейзажи кажутся совсем неземными, нереальными, словно приснившимися. И ты уже не пассажир поезда, а участник космической экспедиции. И только мерцающие огоньки не заснувшей еще деревеньки или зажженные фары запоздавших в дороге автомобилей возвращают тебя на землю. Вот тебе и динамическая медитация. Мозг освобождается от всевозможной работы: дум, мыслей. Затухают эмоции. Наступает расслабление. В самый раз отправиться на свою среднюю полку.

В 24 часа поезд подкатил к платформе станции Голмуд. 1200 км он преодолел за 18 часов. Почти такое же расстояние осталось до Ланчжоу.

Появился новый пассажир, кандидат на третью полку, под самый кондиционер, устроенный в потолке. Он включил фонарик и долго рассовывал свои пакеты и сумки в свободные уголки.

Справка

Железную дорогу Цинхай – Тибет (Синин – Лхаса) начали строить в 1958 году. Через четверть века было открыто движение на участке Синин – Голмуд длиной 845 км. В 2006 году закончено строительство дороги на участке Голмуд – Лхаса. Общая протяженность составила около 2 тыс. километров из них половина пути проходит на высоте свыше 4 000 м, а самая наивысшая точка – 5072 м.

5.09, суббота.

Голмуд – Синин – Ланчжоу, поезд.

Поезд повернул на восток и движется со скоростью 70-80 км/ч. С рассветом в окнах я рассмотрел совершенно другой ландшафт. Зеленая пересеченная равнина, группки деревьев, станционные поселки с огородами и небольшими полями – разноцветными заплатками. Одни с созревшими злаками, другие – зеленые с грядками овощей. Картина становится привычной для глаз, напоминающей нашу среднюю полосу.

К полудню прибыл в Ланчжоу (во второй раз, но с другой стороны). Народу полно, у касс длинные очереди. Обращаюсь к девушке-контролерше за помощью, а через 15 минут она вручает мне билет в плацкартный вагон (опять средняя полка) поезда Ланчжоу – Урумчи и определяет до 18 часов в комнату отдыха.

Однако, появляются на световом табло задержки, одна за другой. В итоге отправился на 3 часа позже, при посадке толчея, спешка. Пришлось влезть в ближайший вагон, а затем перетаскиваться в свой.

Выезд по той же ветке, которая вскоре раздвоилась, и поезд устремился на северо-запад. Во время ожидания общался с отцом и сыном из Урумчи. Помогли нести багаж.

6.09, воскресенье.

Ланчжоу – Урумчи, поезд.

Утром, сквозь туман и изморось можно было различить совершенно голое пространство. Только у горизонта что-то темнело. Когда прояснилось, понял, что поезд идет по пустыне. Желтый песок в невысоких барханах, высохшая потрескавшаяся корка красной глины, редкие клочки высохшей травы. И никаких признаков жизни ни животных, ни человека.

Я проезжаю по краешку пустыни Алашань. Это тоже Тибет, но территориально входит в Синьцзян-Уйгурский автономный район (самый большой). Урумчи – центр. Население около 20 млн. человек.

Справка

Автономный район окружен со всех сторон горами: на севере Алтай, на западе Памир, на юге Каракорум, Куньлунь. А Тянь-Шань делит его как бы на 2 части. Южная - Таримская впадина с пустыней (вторая в мире) Такла-Макан (с уйгурского – «войдешь – не выйдешь»).

Северная – Джунгарская впадина с каменистой пустыней Кабан-Тухгут граничит на севере с Казахстаном и Россией. Граница перехода в Казахстан Хоргос (Китай) – Жаркент (Казахстан). С Россией пограничный пост пока не введен.

Большинство населения – уйгурцы. Они в 10-м веке образовали Турфанское государство, затем в 13-15 веках находилось под управлением монгольских ханов, в 1750-м году – завоевано Китаем. Уйгурия – мусульманская часть Китая, усиленно заселяется китайцами хань. 50 лет назад их не было, сейчас 50%. Притеснение уйгур привело летом 2009 г. к массовым беспорядкам, которые продолжаются до сих пор.

Только при подъезде к г. Хами появилась зелень, огороды, сады и даже виноградники. На платформе купил 1 кг винограда за 5 ю (около 25 рублей). Мелкие, но приятный кисло-сладкий вкус. За оазисом опять пошла пустыня, здесь барханы повыше, на горизонте появились горы. Барханы превращаются в песчаные гряды причудливых форм. Песчаные пирамиды высотой 150-200 м. Затем пошла равнинная поверхность, которая переходит в Турфанскую (-153 м). Вот и городок называется Турфан с числом жителей 200 тыс. человек. Самый жаркий с высокой влажностью город в Китае. Много мечетей, знаменитая Эммин (Emin) – 1777 г.

Еще 470 км пути. Снова переход от голого песка к растительности (трава, кустарники, деревья). Кто-то вдали машет крыльями, но нет, не птицы. Десятки, сотни крылатых станций на высоких белых мачтах превращают силу ветра в электроэнергию.

Мы въезжаем в пригород Урумчи (2,8 млн. человек). Связан авиарейсами с Новосибирском. Интересна старая часть города: базары, парк Красная гора с китайскими храмами, пагодами, старейшая мечеть. Есть краеведческий музей, но время позднее для его посещения.

Собираю велосипед и прямиком еду в аэропорт, расположенный в 20 км от города. Время 22 часа. Все отделы уже закрыты, но люди кучками чего-то ожидают. Дежурный, поняв, что перед ним русский, куда-то звонит, и через несколько минут является служащий отдела транзитных перевозок, представившийся Виктором.

Не иначе, это ангел-хранитель, в образе русскоговорящего выходца из Казахстана. Молодой (25 лет), энергичный, четкий, без суеты он быстро вник в мои проблемы и взялся их разрешить. Первым делом выяснил по компьютеру, что рейс на Новосибирск будет завтра в 19 часов, стоимость билета 242$, билеты есть.

Второе – он после смены в 24 часа берет меня на ночь к себе. А утром, после обмена валюты, поможет пристроить багаж и покажет здание международного аэропорта. А пока он оканчивал службу, я отправился в ближайший магазинчик перекусить. Владелец предложил быстро приготовляемые лапшу и пару яиц, а чай с печеньем всегда при мне.

Заметил среди посетителей уйгуров, которые при виде русского велопутешественника вдруг заговоривают по-русски. Оказывается, сюда постоянно приезжают из Средней Азии и России «челноки» за товаром, и, общаясь с ними, разучили многие слова и произношение.

Вернувшись в здание аэропорта китайских авиалиний, вновь услышал русскую речь. Это группа молодых казахов пришли коротать ночь в аэропорт до утреннего рейса, опасаясь опоздать из-за утренних пробок на дорогах. В городе продолжаются стычки между уйгурами и китайцами, и полиция вводит ограничения на передвижение транспорта. Дело доходит до того, что уйгуры громят магазины китайцев, взявших всю торговлю в свои руки. Бывает и применение оружия. Конечной целью их выступлений является требование самостоятельности уйгурского народа.

7.09, понедельник.

Урумчи - Новосибирск, авиа.

После смены Виктор забрал меня к себе домой, а утром мы отправились за билетом в международный аэропорт, расположенный рядом со строящимся красивым аэровокзалом. Все сложилось удачно. Билет был куплен на 19 часов, велосипед упакован. На прощанье обменялись с Виктором подарками – он подарил мне казахский головной убор, я ему газовую горелку с баллоном.

Оставшуюся часть дня до вылета провел в зале ожидания, где общался со многими русскоговорящими людьми из бывших союзных республик, ожидавших рейсы в Алма-Ату, Ашхабад, Ташкент, и с нашими гражданами, отправлявшимися в Новосибирск. Познакомился с 24-летним парнем из Ашхабада Уткиржоном.

А вечером, пройдя пограничный и таможенный контроль, я благополучно вылетел в Новосибирск. При посадке самолета в Новосибирске получил SMS от брата с радостной вестью. Его старшая дочь Ася с мужем Денисом взяли на воспитание девочку Ксюшу из детского дома. Поздравил его с внучкой.

Новость пришла с Тибета. Группа Альберта Светлова успешно прошла кору вокруг Кайласа и убывает в Непал.

Остановился у Зои Зверковой (Белой), односельчанки, с семьей которой знаком с 2001 года. Был наш ужин с картошкой, зелеными огурцами, черным хлебом и чай с пирогами. Зоя постаралась, как все было вкусно! Мы проговорили часа два: о Поиме, родственниках и знакомых, летних поездках. Я многое рассказал о своих китайских впечатлениях.

Продолжение следует...

< пред. | 8_13 | дальше >

См. также:

Гималайский дн.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Цели и интересы | Схемы маршрута | График прохождения маршрута

1 этап (российский) – Владивосток – Чита – Красноярск – Екатеринбург - Москва

2 - (европейский) – Москва – Финляндия – Швеция – Дания – Германия - Нидерланды – Бельгия – Франция - Испания

3 - (североамериканский) – Бостон – Сан-Франциско

4 - (австралийский) – Брисбен - Перт

5 - (южноамериканский) – Перу – Боливия – Бразилия – Уругвай – Аргентина

6 – (африканско-средиземноморский) – Тунис – Египет – Иордания – Сирия – Ливан

7 – (непальско-индийский) – Катманду – базовый лагерь Эвереста - Лумбини – долина Ганга - Дели

8 - (трансгималайский) - Монголия – Китай – Тибет - Алтай

9 – (средиземноморский) – Италия

10 – (средиземноморский) – Сербия - Черногория

Опубликовано: 10.11.2008