Юрий Мазнев - По родному краю и вокруг света

 

15 декабря, понедельник.

Кашипур - Найнитал, дороги № 74 и 13, 70 км (в том числе 16 пешком), 7,5 ч.

Продолжаю ехать по дороге № 74. Через 30 км указательный знак показывает поворот на Найнитал влево. На карте дорога обозначена второстепенной, но положен хороший асфальт. И чтобы не делать крюк, принимаю решение ехать по ней напрямик.

На горизонте показываются горы. Я снова въезжаю в лес. Мощные деревья, лианы и много обезьян. Но они более осторожны, на дорогу не выходят и при приближении убегают в чащу. Только слышен шелест листвы в кронах деревьев. Пологий подъём сменяется горным серпантином, и я иду пешком. Иду 2, 4, 6, 8, 10 км, и силы у меня кончились. Около беседки под камышовой крышей расположился на отдых. Двое мужчин интересуются моим путешествием. Я даю им дорожную карту, а сам мгновенно засыпаю. Проснулся от жарких лучей солнца. Как здесь хорошо! Свежий воздух, лес, высота.

Продолжаю подъём ещё 4 км, горный посёлок Нальни. Жители загоняют коров домой. Ещё через 2 км посёлок Манджоли.

Лиственные деревья сменились соснами. Показались высокие голые скалы.

 Сумерки, далеко раздаются голоса в вечерней тишине.

Закат в полнеба, стою долго, пока он не погас, теперь спешить некуда. Снова горное селение, начались незначительные спуски и снова подъёмы. Но вот, кажется, спуск вниз. Никаких обозначений высшей точки я не заметил. Видно, чтобы перебраться за горный гребень, нужно было пересечь серпантином несколько отрожков.

Вобщем, не спеша спускаюсь. Машин почти нет. Отражатели и световые маячки по срединной части дороги и на ограждении со стороны обрыва служат надёжными ориентира ми. Здесь бы остановиться на ночлег, но даже места для палатки не найдёшь.

Всё-таки я спустился до окраины Найнитала и здесь расположился на ночлег.

 

16 декабря, вторник.

Найнитал - Хайдакхан, 70 км (из них 25 пешком), 9 ч.

Утром транзитом проезжаю Найнитал (городок, прижавшийся с обеих сторон ущелья, а внизу водохранилище). Дорога извивается, словно змея, огибая все формы природного ландшафта, при этом то идёт вниз, то поднимается вверх.

Очередной населённый посёлок Амритпур.

На каменном ограждении, рассевшись в ряд, меня встречают обезьянки с детёнышами. Здесь они не пугливые, и я смог сделать снимки.

Детишки бегут в школу с рюкзачками. А во дворе большого двухэтажного здания началось построение. В одинаковой форме мальчики и девочки образовали ровные ряды. По сигналу учителя все запели гимн.

Спустившись ещё на 4 км вниз, я, как мне показалось, свернул налево, на горную дорогу № 13. Мужчина у шлагбаума ехать по узкой и крутой дороге не рекомендовал. Я не послушался, а он только покачал головой.

Дело в том, что обычно в ашрам можно добраться прямо из Амритпура, пройдя вверх (против течения реки), по дну реки Гаутама Ганге. Но в этом году в декабре вода, разлившаяся на множество рукавов, ещё не спала, и добираться до Хайдакхана нужно в объезд по дуге и через горы около 35 км.

Меня это не смутило. Целый день поднимался почти пешком, а тут отступать, ни за что!

Для меня святой Бабаджи Хайдакхан во всех его воплощениях (перевоплощениях) стал настолько загадочным и притягательным, что я был готов преодолевать любые трудности, возникшие на моём пути.

Впервые о Бабаджи я узнал из книги Йогананды «Автобиография йога». Он родился в 203 году в семье браминов в деревушке Тамиланду (Бенгальский залив). Родители нарекли его Нагарадж – «повелитель змей». В 15 лет он постигает тайны крия-йоги у Махариши Агастьяра, а после 18-месячной медитации в Бадринатхе – гималайском храме, расположенном на высоте 3122 м, достигает просветления и преображается в Бабаджи. С тех пор, как он обрёл Божественное сознание и стал Махасиддхом, его тело не умирало, и будет жить долго. Он живёт в световой форме, как источник Вселенской любви и истины. Миссия Бабаджи – подготовить планету и её обитателей к великой трансформации.

За последние века он часто появлялся в образе 18-летнего юноши и давал посвящения многим аскетам и йогам, таким как Ади Шанкарачарья (788-820), Кабир (1407-1518), Лахири Махасайя (1828-1895), Шри Юктешвар (1855-1936). Елена Блаватская идентифицировала его, как Майтрею – Будду будущего, и как мирового учителя новой эры.

Одно из последних появлений произошло в 1970 году, он возник из энергетического шара у подножья Кумаонской горы Кайлас, в северо-восточной Индии, где теперь находится главный ашрам Хайдакхан и 9 храмов. Он исцелял людей, возвращая умерших к жизни. Доктрина, которую он предложил ученикам,– это жизнь в истине, простоте и любви, практика карма-йоги и концентрация на мантре «Ом Намах Шивайя».

Главный ученик Бабаджи – Лахири Махасайя стал впоследствии пророком и распространителем его учения. Он предсказывал, что это учение распространится по всему миру и поможет объединить всех людей в братьев, сознающих, что они дети одного отца.

Подъём оказался гораздо сложнее, чем я предполагал. Местами крутизна была такой, что приходилось останавливаться и переводить дух. Ширина дороги (не более 4,5 м) не позволяла даже разъехаться двум автомашинам, не останавливаясь. Местами, где её пересекали сухие русла ручьёв (во время муссонов здесь бушевали потоки) дорога из-за обвалов сужалась, а в некоторых местах – вообще превратилась в разрушенную груду камней. Конечно, её постоянно подправляют, но не успевают. Я подумал, что спускаться по такой дороге будет ещё сложнее.

Иду со скоростью 3-4 км в час, иногда наклон серпантина меняется, становится горизонтальным или сменяется уклоном. Тогда я с радостью сажусь на велосипед и какое-то время отдыхаю. Потом снова тащусь вверх.

Но всё равно в лесу хорошо. Уже прошёл около половины пути, кроме меня и 4-5 мотоциклистов, проехавших мимо, никого не было. Внизу, за синей дымкой, ничего не разглядишь.

Вдоль дороги встречаются вековые деревья со свисающими длинными лианами. Стволы деревьев не круглые, а кряжистые, ребристые. Среди лиственных пород стали появляться сосны. Это значит, что высота уже за 2000 м.

Дорога проложена по узкой полочке и прижимается к скалам, противоположная сторона в основном обрывиста. Только в 3-х местах склоны оказались более-менее пригодными для террасного земледелия. Тут расположились горные селения. На склонах многолетними трудами созданы неширокие (4-5 м) террасы, на которых выращивают зерновые культуры и овощи. В каждом дворе – коровы, мулы, козы.

Дети постарше помогают в хозяйстве взрослым, поменьше – придумывают всякие игры. Одеты плохо, чумазые, непричёсанные. Игрушками служат кусочки дерева с привязанными верёвками. На появление чужестранца почти никакого внимания не обращают, кроме, пожалуй, любопытных взглядов. Взрослые на приветствия отвечают сдержанно. Судя по всему, в том числе и по скромным жилищам, люди в этой местности живут бедно.

Только к вечеру я, наконец, спустился к реке Гаутма Ганга. Она разветвляется на множество рукавов по каменной долине и сверкает на солнце серебристыми лентами.

На подступах к ашраму подошёл к одному из протоков. Вода холодная и чистая. Сделал несколько глотков, умылся, помыл ноги. Это и есть омовение в священной реке. Говорят, что она начинается ещё выше, где лежат белые шапки снегов. Противоположный берег поднимается круто, превращаясь в горную зелёную цепь холмов.

Ещё около километра, и я вижу в зелени крон деревьев светлые многоступенчатые корпуса ашрама Шри Бабаджи. Закончился мой многотрудный путь к Святому месту.

Не успел войти внутрь двора, как ко мне подошла женщина. Знакомясь, она заговорила по-русски, и я понял, что ангел-хранитель в третий раз при посещении ашрамов меня выручает. Estere Brahe (духовное имя Алка), литовка по национальности, хорошо владеет русским, приезжает сюда ежегодно и хорошо знает правила и традиции общины.

Через несколько минут она представила меня Карри, помощнице гуру (он бывает наездами, а живёт в Халдвани), которая меня устроила (жильё, питание здесь платные, в сутки - 300 рупий). Для более быстрого ознакомления Алка нарисовала схему ашрама и провела по территории.

Вечером с Карри договорился о восхождении на гору Кайлас (так ее называют местные жители). Известная всем паломникам священная гора Кайлас находится в другом месте – в Тибете.