Юрий Мазнев - По родному краю и вокруг света

Эх! Сегодня первый день зимы, совсем не похожа она на русскую зиму. Днём до 20-25 градусов, ночью – до 15 градусов. Дождей давно не было. Кругом пыль каменная. Лезет в глаза, нос, лёгкие. В горле постоянно першит. Останавливаюсь у колонок, умываюсь, иногда моюсь, стираюсь. И ни разу не искупался в реке или водоёме, так как везде вода грязная.

Ещё 30 км проехал по автостраде, затем свернул на объездную дорогу. И здесь я встретил у деревенского домика старика и старуху. Старик занимается плетением круглых корзин из бамбуковых расщеплённых полос, и так мастерски это делает, что я залюбовался его работой. Попросил разрешения начать плести новую корзину. Снял левый ботинок и, придерживая ногой донышко из 18 скрещенных пластинок, начал плести. Сказался мой небольшой опыт плетения корзин с ребятишками из клуба «Пилигрим». Мастер меня похвалил. Собрались вокруг мальчишки, и началась фотосъёмка. С приподнятым настроением въехал в очередной город.

Город Аллахабад поменьше Варанаси, но тоже священный, так как расположен на месте слияния Ганги и Джамны. Кроме того, по легенде, здесь в Гангу впадает невидимая, небесная река Сарасвати. Каждые 6 и 12 лет здесь происходят массовые священные омовения, и сюда стекаются миллионы паломников.

Из достопримечательностей можно назвать форт императора Акбара (16-й в.), вездесущую колонну Ашоки Маурья, воздвигнутую в 3 веке до н.э.

Здесь в 1889 году родился великий гражданин Индии Джавахарлал Неру.

Мне не хотелось ехать по загруженным улицам, но другой дороги не было, и пришлось около двух часов выбираться из «объятий» Аллахабада.

Ещё через час я снова оказался на долгожданной автостраде. Две раздельные дороги с двухрядным движением, да ещё с полосой для остановки и ремонта автомашин за сплошной линией. Фактически это велодорожка. Асфальт, а местами бетон с разметкой, в населённых пунктах барьерное ограждение. Помех почти никаких нет. Ехать просто прелесть.

Особенно хорошо чувствую себя в вечернее время. Становится чуть прохладнее и движение реже. Но в целом накапливается усталость, и я стал спать дольше, и сон более глубокий.

Появилась уверенность в безопасности на дороге, на ночлегах определился в режиме питания.

При такой погоде, как сейчас (дождей нет, температура ночью ниже +15°С не опускается), нет надобности устанавливать палатку. При дороге много торговых палаток-навесов, министоловых, при которых всегда найдутся лежанки, верёвочные кровати. Расстилай коврик, клади спальник, и спи себе на здоровье на свежем воздухе. И приготовить пищу удобней, а нет – бери чай и еду, всё дешевле, чем у нас, в 2-3 раза. Единственное неудобство – пища очень острая. Приходится брать молоко и запивать, чтобы нейтрализовать перец и другие острые приправы.

Местные жители относятся ко мне очень приветливо, в тёмное время всегда предлагают остановиться на ночлег. Вот и сейчас я устраиваюсь на кушетке.

2 декабря, вторник.

Palahana - Канпур, 154 км, 8 ч.

С утра обнаружил на телефоне СМС от Ивана Обухова и был очень рад, что он меня не забыл. Вообще, я и сам стал чаще мысленно общаться с родственниками и друзьями, с своими воспитанниками–пилигримовцами.

Как там в родном селе поживают Вячеслав Трофимович с Александрой Ивановной, Гераськины, Стабровы и др. Сегодня пошлю им сообщение со священной реки Ганги. И попрошу, чтобы они к моему приезду напекли блинов с кислым молоком. Вот это будет праздник!!!

А вот в Индии праздников не счесть - «когда не приедете - на какой-нибудь попадёте». Кроме государственных Дня Республики (26 января) и Дня Независимости (15 августа), по всей стране отмечаются праздники, связанные с многочисленными божествами или легендами. С массовым весельем проходит весенний праздник Холи, по случаю пробуждения весны. Если у нас на пасху красят куриные яйца, то в Индии в красный и другие цвета (посыпая порошком или окрашивая цветной водой) окрашивают друг друга.

Осенний праздник Дасера (десятидневница) отмечается в октябре. Он посвящается победе добра над злом и прославляет победителей – богиню Дургу, убившую злого демона, и обожествлённого царевича Раму, героя «Рамаяны», победившего десятиглавого Равану и его приспешников. В эти дни выступают многочисленные труппы народных театров, в том числе и детские, и разыгрывают «Рамаяну» почти на каждой площади или дворе. Завершается праздник феерией огней, когда зажигаются лампы и светильники для встречи Рамы.

Есть праздники традиционно местные и семейные. Например, праздник колесниц, посвящённый почитанию Кришны, «любовника всех женщин», дню рождения Будды (в мае). Паломничеством и молитвами отмечаются дни рождения великих людей и персонажей мифов. Мусульмане отмечают 3 своих главных праздника, христиане – Рождество и Пасху. Я, кажется, увлёкся. Возвращаюсь на автостраду и кручу что есть силы педали. Таких бы нам автострад, да побольше.

За 5 км до Канпура указательный знак показывает, что дорога в прямом направлении идёт на Агру, влево – на Канпур. Качу прямо и попадаю на эстакаду, дорогу на столбах поверх окраинных домов города.

Проехал 5 км, и тут трое молодцев-мотоциклистов обгоняют и останавливают меня. Представляются полицейскими и просят ответить, что у меня в рюкзаке. Отвечаю, что там палатка, одежда, продукты. А это что такое? - показывают на велобачок. Подношу бачок ко рту и, как назло, воды там не оказалось. Один страж порядка берёт бачок, встряхивает и обнаруживает там три камушка кремния (шунгита) для очистки воды (это те, которыми друзья меня на проводах снарядили). Все на меня смотрят недоуменно, а я не знаю, как объяснить. Выхватываю бачок и вытряхиваю камни на дорогу.

А всё оказалось просто. Эстакаду официально еще не сдали в эксплуатацию, и я попался как первый нарушитель. Сначала они хотели отправить меня назад. Но тут выручила моя визитка. Просмотрев «документ», очевидно, старший из них, махнул рукой и они помчались вперёд.

А я, собрав камушки, отправился вслед за ними, не спеша. Еду и сверху рассматриваю, что делается там на земле. Вот в большом зале, залитом огнями, гремит музыка, и молодые люди танцуют – это значит дискотека. Из окон соседнего здания раздается крик и просьба о помощи. Что-то случилось, плачет ребёнок. Итак, сверху наблюдаю ночную жизнь города. Уже половина девятого, а эстакада не кончается и, главное, съездов с неё нет. У меня уже сил нет, а тут туман опустился, сплошной. И когда я запаниковал, эстакада кончилась, превратившись в обычную дорогу.

У первого огня я остановился. У костра рядом с дорогой сидел седовласый старик, а рядом грелись двое молодых мужчин с ружьями.

Я посмотрел на счётчик и восторженно воскликнул: «Тысяча!» (я проехал первую тысячу километров по Непалу и Индии).

Присутствующие сначала удивились моему странному поведению, а когда поняли в чём дело, заулыбались. Мне налили чаю и так вот с кружкой и велокомпьютером в руках запечатлели на фото.

А вскоре я сделал остановку у навесов и, как всегда, нашёл приют на ночь у местных добрых жителей.

Сегодня был тяжелый день, но результативный. 156 км – пока рекорд этого этапа.

3 декабря, среда.

Канпур - Mahari, 121 км, 6 ч.

Ничего выдающегося в этот день не произошло.

Несмотря на усталость, стараюсь темп не снижать.

Дорога в стадии реконструкции, и отдельные участки просто ужасны. Приходится маневрировать, чтобы поберечь велосипед от лишней тряски. Его состояние хорошее, каждый день чищу и смазываю цепь. Покрышка пока держит. Вот руль очень тугой, поворачивается с щелчками. Пробовал чуть отпустить, начинает болтаться. Мастер в Москве сразу мне сказал, что сносилась направляющая дорожка, нужно запрессовывать новую, а для этого требовалось много времени. Опасности для езды никакой нет, но руки устают.

Я заметил, что в Индии водители ездят более аккуратно, чем в Непале, но всё же аварии случаются. Особенно среди водителей колёсных тракторов с прицепами, которые возят негабаритные грузы. Вчера на моих глазах такой прицеп сбил велосипедиста и сам залетел в кювет. Пострадавший получил ушиб бедра.

И со мной на днях был неприятный случай. Меня задело велосипедами, закрепленными на прицепе трактора и выступавшими в сторону. Было лёгкое падение, но всё обошлось благополучно.

Чтобы сэкономить время на будущее, продолжаю ехать часа два в тёмное время (сейчас смеркается в 18 часов).

По дороге были небольшие встречи с мальчишками, с крестьянином, который вырастил богатый урожай тыкв. Особенно долго общался с любознательным и очень живым мальчиком. Подарил ему значок с луноходом, который ему очень понравился.

Ночевал, как всегда, под навесом.

4 декабря, четверг.

Mahari - Агра, 160 км, 8 ч.

Вся неделя прошла невзрачно, утром туман, днём – пыль. Да такая, что солнце еле пробивается.

А сегодня на редкость и тумана не было, и солнце светит ясно.

Ещё кое-что разглядел, эвкалипт и здесь прижился, в основном его сажают вдоль дорог. Лесов пока здесь не встречал. Много картофельных плантаций, стебли картофеля мощные, скоро зацветёт.

Очень много кирпичных заводов, видимо, есть сырьё и спрос на продукцию. Штабеля сырца и уже обожжённого кирпича тянутся на сотни метров.

Сегодня долго наблюдал за ловлей рыбы. Местные мужики двумя бреднями процеживали протоки (вокруг много болот) и кое-что поймали. Один из них с гордостью показал щуку.

Около болот целые колонии птиц, по-моему, среди них были белые цапли. Далековато от дороги, не разглядишь.

На время дорогу в моём направлении перекрывали из-за аварий, большой грузовик залетел в глубокий овраг.

А в общем, ближе к Агре дорога становится только лучше. По сторонам уже не лачуги и развалюхи, а большие двухэтажные дома. И столовые почище и с большим выбором блюд.

Владельцы этих заведений сами уже не участвуют в приготовлении пищи и обслуживании клиентов, а сидят около металлических ящиков и получают деньги. Одеты в белые брюки и длинные рубахи, черные безрукавки и обязательно с шарфом на шее. Как правило, мужчины полные и с усами.

В обеденный привал решил основательно постираться и помыться у бетонного водного бассейна. Тепло, и ветерок быстро высушил мне одежду. В Агру въеду чистым.

Немножко почитываю путеводители, чтобы легче найти городские достопримечательности.

На сей раз дневник веду ежедневно, не запуская, как в прошлый раз. Более того, ко мне возвращается событийность средиземноморского путешествия, и я начинаю вспоминать путевые подробности в Ливане и Сирии.

Еду дальше, и вдруг двое подростков, лет по 15-16, догоняют на дорожных велосипедах. Прибавляю ходу, скорость 22 - не отстают, 24 – продолжают сопровождать километров 10. Молодцы, думаю, останавливаюсь и вручаю им по значку. Приглашаю в клуб «Пилигрим», они не возражают, только очень далеко, родители не пустят. Что-то я сегодня на значки расщедрился.

Уже было темно, когда на окраине городка меня окружили два десятка ребятишек. Мне-то остановка необходима для отдыха, а им всё покажи, да расскажи. Кстати, в сельской местности велосипед со многими передачами большая редкость. Некоторые вообще в первый раз увидели. Ну, а что еду из Катманду – у всех вызывает удивление.

Надо сказать, что в Индии велосипедов, как и мотоциклов, великое множество. Велосипеды все дорожные, отечественные, ездят на них и взрослые, и дети, и мальчики, и девочки. Женщины - реже. На мотоциклах они ездят пассажирами, да так грациозно восседают, как куколки нарядные, ножки на одну сторону.

Заметил, в последние дни часто встречались буддийские ступы, выходит, что в сёлах проживают буддисты.

А ещё раньше – большое количество женщин и девочек-школьниц в мусульманских одеждах. Видны были и мечети.

Так, что в одном штате уживаются люди разных религий и разных, как у нас говорят, национальностей. И по внешности, сильно отличаются цветом кожи - от светлой до почти чёрной.

Справка

Индия принадлежит к числу древнейших очагов культуры на планете. Её жителями были племена различных расовых типов. В середине II тысячелетия до н.э. начался процесс миграции в Индию индоарийских племён, так называемых ариев. Их происхождение наука часто связывает с северным Приполярьем.

Смешивались люди, верования и культуры. В результате население современной Индии относится к разным расам (типам) и языковым группам. У каждой языковой группы своя территория расселения, и границы современных крупных штатов определены, в основном, по языковой принадлежности их основного населения. Это не означает, как я ранее заметил, что в одном штате не могут жить люди разных религиозных и языковых групп. Языков в Индии не счесть. К древнейшим письменным языкам мира относится санскрит, на нём создавались научные и религиозные тексты. А вообще, насчитывается всего 1,5 тыс. языков и диалектов. В 1965 году государственным языком был объявлен хинди и признаны ещё 18. Помимо родного языка, средний житель владеет также хинди и английским. Последний изучают в частных школах.