Юрий Мазнев - По родному краю и вокруг света

Кое-как починив велосипед, рано утром отправился в обратный путь. В одном из горных селений (назад я ехал по другой, более короткой дороге) сделал остановку из-за сильной жары около магазинчика. Хозяева куда-то спешили и, оставив одного, разрешили мне постирать свою одежду.

Часа через два рубашка, брюки и прочее были чистыми и сухими. Помылся и сам. А затем пил чай и обозревал ближайшие горы.

При подъезде к селению Чинчеро стало клинить заднее колесо. Пришлось вести его в руках до самой мастерской, к моему счастью, оказавшейся открытой. Оказывается, механик, молодой парень Ефраин, живет и работает здесь одновременно.

Ефраин не спеша разобрал колесо, вставил новую спицу, убрал “восьмерку”, и колесо готово. Затем заменил педали, выправил руль, отрегулировал механизм переключения. Закончил ремонт поздно. Деньги взял только за педали. Более того, он предложил мне переночевать у него, а в Куско ехать утром. Так я и сделал.

Видно, что парень малограмотный, но какая добрая, отзывчивая душа. Жаль, поговорить только не получилось из-за незнания испанского языка. Но мне кажется, мы поняли друг друга.

Кактус-змейка

Снежная вершина

Вид с привала

Стирка и сушка одежды

В ремонтной мастерской

17 октября, вторник

Куско – Сикуани (Перу), 140 км, 8 ч

перевал Кусипата 3250 м, перевал Сикуани – 3500 м

Рано утром я был в Куско. Позвонил Нине Павловне и Раулю. К сожалению, они были заняты. Им дали работу до 15 ноября с ежедневной занятостью. Ряд вопросов мне так и не удалось прояснить.

На прощанье проехал по центру Куско, сделал ряд снимков, и вперед, на Титикаку. Дорога нормальная, сёла поопрятнее, жители побогаче.

Примерно через 70-80 км встречаются контрольные пункты, называемые «кассетами», где полицейские и контролеры взимают плату за дорогу, так называемый, подорожный налог. С водителя большого грузовика 7-10 солей, легкового автомобиля 5 солей. Подъезжает машина к будке (их количество соответствует числу полос), водитель протиягивает деньги, контролер – квитанцию с печатью. Тут же еще и записывает в толстенный журнал.

Рядом одноэтажное здание с офисом, комнатами для отдыха, кухней, душем, туалетом.

Живут сотрудники в ближайших селах, а службу несут вахтенным методом.

На одной их таких «кассет» я и остановился. Молодые ребята сразу же проявили ко мне интерес: откуда, куда и пошло-поехало. Особенно любознательным оказался их бригадир, которого интересовало всё: профессия, родословная. С помощью разговорника мы сумели много узнать друг о друге. Елеазар свою родословную таблицу, в которой указал мать, отца, трех братьев, себя (30 лет), жену (28 лет), сына Андрея и дочь Камилу. День его рождения 1 декабря, и он непременно хотел бы, чтобы я его поздравил. А он поздравит меня 29 ноября.

Разговорник зачитывали всей бригадой, шутили. Я угощал их чаем, а они – булками, сливочным маслом.

Легли спать поздно.

Участок маршрута Куско – Ла-Пас

С полисменами-контролёрами

18 октября, среда

Сикуани – Айвери (Перу), 130 км, 7,5 ч

перевал Райя (4330 м), перевал Айвери (3000 м)

Попрощался с веселой компанией контролёров-полисменов и не спеша начал подъем на перевал Райя. Крутизна подъема увеличилась незначительно, но высота уже дает о себе знать. Появились одышка, учащенное сердцебиение. Чаще останавливаюсь, чтобы восстановить дыхание.

Долина раздается вширь. Большую часть местности занимают пастбища. И тут и там стада коров, отары овец и коз. Пастухам помогают собаки, которые не дают животным выходить на дорогу. Иногда встречаются труженики гор – ослики, перевозящие мешки, дрова, снопы тростника. Всё меньше становится зеленой травы, всё больше сухой и жёсткой.

Поселки небольшие по 10-12 домов, слепленных из светлой глины, но крытых гофрированым цинковым железом.

На перевал взбираюсь совсем измотанным, но вскоре об усталости забываю. Перед моим взором открывается изумительная по красоте картина – сверкающая на солнце заснеженная вершина горы-великана. Рядом теснятся поменьше, и их гребешки четко вырисовываются на фоне чистого голубого неба.

На самом перевале – широкая площадка – рынок. Местные мастера и рукодельницы зазывают туристов, выходящих из автобусов к своим прилавкам. Чего здесь только нет. Ткани с самобытным орнаментом и расцветкой. Шапки, коврики с аппликациями животных из меха, вязанные вещи из шерсти дикой викуньи и альпако. На глазах у публики женщины вяжут кофты, носки, варежки. Много разных сувениров: фигурки индейцев, животных из кожи и шерсти, музыкальные инструменты – бамбуковые дудки, тростниковые флейты, миниатюрные гитары – чаранго.

Подъезжают новые автобусы и уже образуется многоязычная толпа японцев, англичан, немцев и др. Для иностранных фотолюбителей позируют индеанки с детьми, получая дополнительный заработок.

Что-то и я успеваю заснять и насладиться этим красочным зрелищем.

Если на подъеме ветерок помогал, то на спуске он несколько сдерживет, не давая развивать скорость более 30 км/ч.

И снова на «велодорожке» я умудрился наскочить на битое стекло, и во второй раз пришлось клеить камеру.

В это время меня нагнал американец Томас Джеревский, который на велосипеде с одноколесным прицепом, следует, как и я, до Ла-Паса. Вот так познакомились и до конца дня ехали вместе. Общались по-английски с прибавлением множества жестов и мимики.

Остановились на ночь в дешевой гостинице в Айвери.

Вечером гуляли по центральной площади, заходили в интернет-клуб. Томас отправил маленькое сообщение моему брату.

Горный ландшафт

Перевал Райя

Рынок на перевале

Краски рынка

С американцем Томасом

19 октября, четверг

Айвери – Пуно (Перу), 140 км, 7 ч

перевал Пуно 3000 м

Весь день гнали, как угорелые

Дорога ухудшилась, асфальт старый, весь в заплатах. Исчезла «велодорожка». К тому же ветер в лицо. По очереди менялись, то я впереди, то Томас. Под прикрытием друг друга намного легче.

В самое пекло Томас не останавливается, как я, с 11 до 15 часов. К тому же утром он выходит на маршрут в 8 часов (а я – в 6 ч).

Вобщем, попутчик мне попался неудобный, но полтора дня мы держались вместе. Назавтра предложил идти порознь.

Перевал в районе г. Пуно средней сложности. Дорога проходила по высокогорью, где, кроме сухой травы, никакой растительности нет. Местное население занимается животноводством.

К городу Пуно подъезжали вечером. Город небольшой, с населением около 80 тысяч, стоит на склоне у снования холма, дальше крутизна возрастает, и расти ему больше некуда. Основан в 1668 г. близ шахты, где добывали серебро.

А внизу во всю ширь раскинулось озеро Титикака, которое принадлежит сразу двум странам – Перу и Боливии. Это самых высокогорное судоходное озеро в мире расположено на высоте 3812 м над уровнем моря. Протяженность 176 км, наибольшая ширина – 80 км. Большая часть акватории находится на перуанской территории.

Есть предположение, что Титикака – часть океана, оказавшаяся изолированной от него после поднятия Западных и Восточных Кордильер. Это предположение подтверждается наличием на боливийской стороне гигантских соляных копей. Сама вода в озере имеет повышенное содержание соли.

Согласно сохранившимся сведениям, на побережье Титикаки издавна обитала небольшая этническая группа одного из индейских народов – аймара – урос. По мифологии, это необыкновенно гордые индейцы. Когда сюда пришли инки во главе с воинственным Пачакутеком, индейцы урос оказали им сопротивление. Сброшенные инками в озеро, они не погибли, а начали обживать залив Пуно. Питались рыбой и корнями тростника – тоторы. Из него же, добавляя глину, лепили плавучие отсровки и хижины. Это и были предки урос, которые населяли искусственные острова озера. В настоящее время они вымерли, а немногие обитатели – это, в основном, метисы, «уро-аймара».

Всего в заливе 44 плавучих острова, известные под общим названием «Урос». Они-то более всего и привлекают туристов. Более тысячи людей проводят всю жизнь на дрейфующих островах, здесь рождаются и умирают. Невероятно.

Кроме того, на озере есть 32 естественных острова, 6 из них стали для иностранных туристов «островами-отелями».

Легенда Титикаки

(Это лишь одна из многих легенд)

«…Задолго до инков и намного раньше, чем отец небесный Та Ти Ту создал белых людей, когда земля была еще погружена в полумрак и освещалась лишь одинокой луной да звездами, а озеро и болото простирались до краёв Альтиплано, мы, урос, уже жили здесь. Мы не настоящие люди, мы больше, чем человеческие существа. Наши черепа иные, чем у остальных людей, наша кровь черная, и мы не можем ни захлебнуться в воде, ни утонуть. Не берет нас ни молния, ни зимний холод ночи, и губящий человека влажный туман против нас бессилен. Мы не говорим на языке обычных людей, и наш язык им непонятен. Мы – водяной народ, основатели Земли, создатели Богов…

Наше племя, преследуемое завоевателями, спряталось в каменном доме. Но вспыхнул огонь, и еще до восхода солнца многие из нас погибли. Когда ночь ушла, на тех немногих, кто остался в живых, напала чума. Только один мужчина и одна женщина пережили эти несчастья и основали последнее племя – то, что поселилось на воде, где ни враги, ни огонь не могли достать их».

Такова мифология.

А я долго любовался красками голубого и синего озера, меняющегося в лучах заходящего солнца, не в силах понять тайны, творимой природой.

Ночевал на окраине Пуно, в пустующих глиняных руинах.

Титикака - залив Пуно

Озерный ландшафт

Вдоль озера

Титикака на закате

20 октября, пятница

Пуно – Копакабана (Боливия), 158 км, 8,5 ч

Рано утром еду к пристани, откуда туристы отправляются на катерах на острова. Однако, погода испортилась, и желающих в дождь и ветер посмотреть, как живут островитяне, не нашлось.

Обычно на одном острове живут 3-5 семей, на самых больших - 40-60 человек. Общинами руководят старосты.

Плавучие острова – это спресованная тотора толщиной метра три. Якорями служат жерди, воткнутые в дно, или привязанные камни. Но сильный ветер может сорвать их и унести остров. Жилищем служат хижины-шалаши. Мужчины заняты ловлей рыбы, а женщины – кустарным промыслом и домашним хозяйством. Для туристов выставляются сувениры: коврики с индейскими орнаментами, модели лодок из камыша и др. Из стеблей камыша делают и настоящие лодки – сампы, узкие суденышки с круто загнутыми кормой и носом. Технология изготовления их трудоемкая и сложная. Недаром лучших мастеров-индейцев с Титикаки Тур Хейердал приглашал строить плот для одной из своих экспедиций.

Из поколения в поколение урос усваивали завет: без озера пропадешь. Были и сильнейшие засухи и мощные наводнения. Гибли многие индейцы в горах и прибрежных районах, а островитянам все было нипочём.

Потомки тех людей знают это и живут здесь по привычке. Племенная память закреплена на генетическом уровне.

Несколько разочарованный капризами погоды (с начала путешествия это был первый дождь) и невозможностью увидеть островную жизнь своими глазами, я выехал на дорогу, ведущую в Боливию. Трассой ее не назовешь – вся в трещинах, буграх и ямах. При встрече двух автомобилей не разминуться, и мне приходится съезжать на обочину из каменной крошки и булыжников. Мой бедняга-велосипед весь дрожит от натуги, но не сдается.

Характер местности не меняется. Подъемы сменяются спусками. Захудалые селения. Встречаются небольшие стада коров, овец, альпако.

На 120-м км дорога раздваивается: одна идет в Боливию через Тиауанако, другая к боливийскому городу Копакабане, известному туристам своими историческими достопримечательностями. Туда и мой путь.

Дорога улучшается, дома побогаче. Снова сквозь дождевую завесу различаю слева серую полосу озера. До темноты остается мало времени, и вот, весь мокрый, я на границе!

Процедура перехода проста. Сдаешь паспорт и таможенную декларацию – через несколько минут получаешь паспорт с отметкой и штампом.

То же самое на боливийской стороне. Сотрудник иммиграционной службы долго смотрит на визу, как будто в первый раз. А может быть и так, вместо визы они взимают пошлину. А я в Москве перестраховался, оформив визу в консульстве Боливии.

В полной темноте еще час добирался до Копакабаны, до центральной площади города, где обычно расположен полицейский участок (офис).

По наторенной дорожке обращаюсь к дежурному офицеру, излагаю просьбу о помощи. Меня размещают в отдельной комнате. Сегодняшнему дню я все-таки рад.

Я в Боливии!

Продолжение следует...

< пред. | 7 | дальше >

См. также:

Южноамериканский дневник: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Цели и интересы | Схемы маршрута | График прохождения маршрута | Поддержка друзей

1 этап (российский) – Владивосток – Чита – Красноярск – Екатеринбург - Москва

2 - (европейский) – Москва – Финляндия – Швеция – Дания – Германия - Нидерланды – Бельгия – Франция - Испания

3 - (североамериканский) – Бостон – Сан-Франциско

4 - (австралийский) – Брисбен - Перт

5 - (южноамериканский) – Перу – Боливия – Бразилия – Уругвай – Аргентина

6 – (африканско-средиземноморский) – Тунис – Египет – Иордания – Сирия – Ливан

7 – (непальско-индийский) – Катманду – базовый лагерь Эвереста - Лумбини – долина Ганга - Дели

8 - (трансгималайский) - Монголия – Китай – Тибет - Алтай

9 – (средиземноморский) – Италия

10 – (средиземноморский) – Сербия - Черногория

Опубликовано: 10.11.2007