Юрий Мазнев - По родному краю и вокруг света

Уругвай – небольшое государство на юго-востоке Южной Америки. Его территория лежит к востоку от реки Уругвай, за что страна и получила свое название, на юго-востоке омывается водами Атлантического океана, на юге - заливом Ла-Плата.

Население Уругвая - около 3 млн. человек, главным образом уругвайцы, потомки испанских колонистов 16-18 веков, и более поздних переселенцев из Западной Европы (испанцы, итальянцы, французы). Уругвай - одна из наиболее "белых" стран Латинской Америки. В результате освоения новых территорий испанцами коренное население Уругвая было почти полностью истреблено.

Глава государства и правительства - президент, избираемый населением путем всеобщего голосования на 5 лет. Законодательный орган - двухпалатный парламент (Генеральная ассамблея), состоящая из Сената и Палаты представителей, которые также избираются населением на 5 лет.

Основная достопримечательность – столица страны Монтевидео - крупный банковский и финансовый центр, очень разнообразный по своему облику город - классицизм здесь сочетается с широко распространенным барокко, модернизм - со старыми постройками колониальных времен. Ультрасовременные здания находятся в окружении парков и красивых мостов, соединяющих берега великой реки. Интересны также термальные источники, хорошо обустроенное океанское побережье.

Территория Уругвая, как и Аргентины, представляет собой в основном травянистую

равнину, которая называется пампой. Обилие озер, рек делает пампу естественным пастбищем для скота. Ближе к дорогам встречаются поля, засеянные пшеницей, кукурузой. Здесь я увидел цветущие подсолнухи, Оказывается они завезены были не так уж давно из Европы. А еще меня порадовал цикорий у дороги.

Загоны для коров

Крупные собственники имеют громадные усадьбы с элеваторами и сельхозтехникой. Сами они появляются в хозяйстве редко Все работы выполняют наемные работники. Корма впрок не заготовляют, за исключением случаев, когда траву сеют для продажи. Обычно большие территории поделены на нагоны, и скот перегоняют с одного участка на другой по мере поедания травы.

Зимы редко бывают холодными, если температура и опускается до 0° с, то всего на несколько дней.

9 декабря, суббота

Пайсанду – Сан-Хавьер – Офир (Уругвай), 77 км, 4,5 ч

Еду по дороге с неплохим асфальтовым покрытием, но «велодорожки» отсутствуют

В городе Пайсанду пробыл недолго, лишь заехал в информационный центр да купил немного продуктов. О существовании русской колонии местные жители хотя и знают, но пояснить, как проехать к «русским бородачам», конкретно никто не смог.

По дороге не раз расспрашивал, куда повернуть и сколько километров проехать до русской колонии. Наконец, через 60 км я оказался в городке Сан-Хавьер, где русские обосновались в 1913 году. Возглавил колонию Василий Степанович Лубков, он же стал и духовным пастырем. 200 семей выехали из Воронежского края по религиозным соображениям (их вера «Новый Израиль» в те годы преследовалась). Здесь они перемешались с поляками, итальянцами, уругвайцами. А в 1926 году Лубков с частью русских колонистов вернулся в Россию, где большинство из них впоследствии «сгинуло».

До сих пор в городке жители помнят свои родословные, но поверхностно. Русские, родились уже в Уругвае, и не все понимают русскую речь. И наоборот, «не русские» могут объясниться на русском. В одном из магазинчиков мне подсказали, где живет истинно русский – Николай Жильцов, 82-х лет. Он действительно хорошо говорит по-русски и объяснил дорогу к староверам в Офир (так называется местность, где они живут обособленно). От дороги, по которой я ехал, нужно было повернуть направо и проехать 7 км по грунтовой дороге.

В полицейском участке мне даже выделили провожатого Вильсона Мендита, который увлекается велоспортом. После знакомства с его семьей (жена Луиса, сыновья Николай и Федерико) и плотного обеда мы и отправились в Офир.

Местность пересеченная, небольшая речка, поросшая небольшим лесом, и поле. Здесь проживают 15 семей, в основном, состоящие в родстве. Это сюда приезжали из Тобороче к своим родственникам Ануфриевы. Здесь живет сестра Анны Федоровны Ануфриевой – Васса Федоровна Чупрова.

Вот у ее сына Марка я и остановился на денек. Сыновья Михаил и Яков с отцом только что закончили сев бобов и собрались в баню. Женщины хлопотали по хозяйству: стирали, убирали двор, что-то стряпали.

Михаил, 19-ти лет, только что женился на молоденькой, 15-ти лет, девушке из Боливии. А вообще у Марка и Вассы (жена имеет такое же имя, как свекровь) семеро детей, трое сыновей и четыре дочери. Некоторые живут здесь, другие на Аляске или в Боливии.

Живут неплохо. Хорошие урожаи дают ячмень, пшеница, бобы, кукуруза. Сажают картофель.

Вера та же, что у староверов в Боливии и Бразилии, к которым я заезжал. Те же быт, обычаи, традиции. Может быть даже построже. Нет ни телевизоров, ни приемников. Пост соблюдают все. Есть своя моленная. Первым наставником является тесть Марка, вторым – Марк.

В полицейском участке

Семейство провожатого Вильсона Мендита

10 декабря, воскресенье

Офир – Сан-Хавьер – перекресток 3 и 14-й дорог (Уругвай), 144 км, 7 ч

Кажется, я утомил Марка своими вопросами, и, сославшись на усталость, отправился спать в сад.

С утра мы продолжили беседу. Я снова, в который уже раз в этом путешествии, задаю Марку вопрос: «Как ваши предки и вы сохранили уклад жизни, который у нас давно уже утрачен? Как вы воспитываете своих детей, а теперь уже и внуков, чтобы они не подверглись влиянию соблазнов современного общества: стремления к удовольствиям, легкой жизни?

Марк, человек прямой, самоуверенный , рассуждает так:

- Наши деды, отцы, бабушки, матери всегда подавали нам пример выполнения заповедей Божьих, добропорядочности, совестливости.

- Они ограждали нас от плохих людей, привычек путем поселения вдали от городов, отдельными колониями, не смешиваясь с другими национальностями. Не приобретали телевизоров, компьютеров, радио, не выписывали газет и журналов.

- Браки заключают в молодом возрасте, женихов и невест подыскивают среди единоверцев из других колоний, чаще всего в Боливии, Бразилии, США и на Аляске, Аргентине.

- Девочек воспитывают хозяйками по дому, чтобы умели все, что необходимо для создания многодетной семьи. Мальчишки же с малолетства познают мужской труд в поле, с техникой, землей, домашними животными.

- Учатся дети дома у родителей и старших сестер и братьев русскому языку (дома говорят только по-русски), математике. Государственную испанскую школу посещают по усмотрению родителей. В Офире дети испанскую школу в соседнем населенном пункте не посещают потому, что одна из учителей отрицает Бога и внушает это ученикам.

- Считают себя русскими и гордятся своей причастностью к России, хотя большинство не бывали там. Это можно назвать «зовом предков», что передается детям с молоком матери.

- Все живут на глазах друг у друга и стыдятся плохие поступки, а если такое случается, то осуждения окружающих не избежать.

Все это в целом приводит к тому, что к 25 годам молодые мужчины и женщины сами становятся носителями родовых обычаев и традиций и стараются передать своим детям.

Приятно видеть и слышать, как многодетные отцы и матери с благоговением обращаются к своим родителям и старшим, просят совета или благодарят за помощь.

Быт староверов включает ежедневную постоянную работу и полный отдых по праздникам. Например, в воскресенье после службы в моленной, делать ничего не принято. Все одеты чисто, нарядно, собираются у тяти и мамы дети, внуки и правнуки.

Как раз такую картину я и застал у Чупровых. Женщины, девушки в длинных сарафанах, зауженных на груди и широких книзу, в платочках завязанных вокруг головы. Девочки носят косы и такие же, как у женщин, сарафаны. Мужской пол в вышитых рубахах с пояском.

Я был одет так же и ощущал общность со всеми.

Сейчас наступил пост, но пища у жителей Офира такая же разнообразная и вкусная, хотя и без мяса, жира и молочных продуктов. Среди нет толстых, жирных, и живут они здоровее и дольше.

Правда, молодежь охоча до дела, не очень бережется. Бывают случаи, что надрываются. Лечатся баней с эвкалиптом и массажем, в том числе и самомассажем.

Кофе, чай, матэ не пьют, кипяток заваривают травами и листьями разных кустарников. Из напитков распространены квас и свекольник. Едят сами (не в пост), возят на базар домашний сыр, творог, сметану.

У Чупровых около ста коров, бычков, телят, куры, утки. Доят несколько коров, остальные кормят молодняк.

Как я уже говорил, в Офире проживает 18 семей. Было больше, но разъехались. Все они давно породнились, но хозяйство ведут каждая семья отдельно. И купленной земли у всех разные площади. Некоторые имеют десятки, а некоторые сотни гектар. У Чупровых своей земли 400 га и еще 50 га арендованной. Платят за аренду и налоги за сбыт продукции (то есть за проданное зерно).

Земля плодородная, сеют два раза в год, так что живут неплохо. Вот мечтают поехать в Россию. А богатство излишнее ни к чему. Дети, научившись всему у родителей, сами могут прокормить себя.

Собравшиеся близкие родственники были обращены взором ко мне, как бы ожидая каждое слово, сказанное о их исторической родине. Я подарил им оставшиеся у меня открытки, Володины притчи, детям - монетки.

А хозяйка Васса вынесла мне хлеба, испеченные накануне. Зачем так много? Марк многозначительно сказал: «Не ты повезешь хлеб, а хлеб – тебя». Эту мудрую пословицу я услышал не в первый раз. Хлеб почитается превыше всего.

Вот так завершился мой круг посещений староверов, и для меня они были уголком России в этом путешествии. Я, словно, побывал в Поиме 50-х годов среди своих родных и односельчан, с характерным старинным говором (съедающим букву «е» - не думашь, не получатца, не хватат и т.д.), незамысловатым бытом и крепкой верой в Бога, той, которая им досталась от предков и которую они сохранили до сей поры.

Молодежь воспитывается в здоровых, материально скромных условиях. Здесь во всем проявляется уклад русской жизни, обостренное чувство своей национальной культуры.

По знакомой дороге доехал я до Сан-Хавьера, попрощался со вчерашними знакомыми и по 24-й дороге продолжил путь к Монтевидео. В г. Юнг перекусил, отдохнул и еще 67 км проехал в быстром темпе.

Ночевку устроил на пересечении дорог №№ 3 и 14 возле заправки в сосновой посадке.

11 декабря, понедельник

Перекресток – Тринидад – Сан-Хосе (Уругвай), 136 км, 6 ч

Продолжаю путь к Монтевидео. Дорога проходит по волнистой равнине, расположенной в зоне субтропического мягкого и влажного климата. Кругом бескрайные пастбища и множество рек, озер, прудов. Эти благоприятные условия и позволили европейским переселенцам заняться животноводством. Они завезли крупный рогатый скот, овец, лошадей, которые быстро размножались и давали большое количество мяса, кожи, шерсти. В настоящее время более половины всех сельскохозяйственных угодий принадлежит крупным помещикам-скотоводам. Их чернорабочей силой являются батраки и пастухи – гуачо, происходящие от браков испанцев с индейскими женщинами.

В этот день и я спешил, довольно много проехал и очень устал. Спал среди зарослей кустарника на траве в окрестностях Сан-Хосе.

12 декабря, вторник

Сан-Хосе – Монтевидео (Уругвай), 120 км, 6 ч

В административном отношении Уругвай делится на департаменты. Сан-Хосе является центром одного из них. Он же – передаточное звено между зоной сельскохозяйственного производства и трюмами океанских пароходов. Шерсть, мясо, кожа поставляются в США, Англию, Германию и другие страны.

Не задерживаясь в городе, я проследовал транзитом.

Возможно вечером буду в столице Уругвая – Монтевидео, но ничего не сказал об этой стране и ее жителях. Уругвай самое маленькое из южноамериканских государств по территории и населению.

Индейцы Уругвая (самое большое племя – чарруа) находились на низкой стадии развития: не знали металла, не приручали животных. Основным их занятием были охота с помощью копья, лука и рыболовство.

Процесс колонизации сопровождался варварским истреблением индейских племен. Последние чарруа исчезли в начале 30-х годов 19-го столетия.

Около 90% населения современного Уругвая составляют потомки европейских иммигрантов и лишь 10% - испано-индейские метисы. 80% населения проживает в городах.

Территория Уругвая была «яблоком раздора» между Испанией и Португалией на протяжении двух веков, и только в 1776 году Уругвай вошел в состав испанского королевства Ла-Плата.. Конец испанскому владычеству пришел в результате национально-освободительной борьбы, которую в 1811 году возглавил патриот Хосе Гервасио Артигас.

В 1828 году Уругвай был признан независимым государством.

В Монтевидео много исторических памятников, и среди них памятники национальному герою Хосе Артигасу, колонистам-переселенцам («Фургон», «Дилижанс»), «Гуачо» и др.

Но это все впереди. А сегодня я доехал до пригорода Монтевидео и после долгих блужданий наконец разыскал по адресу дом семьи Жильцовых, где и заночевал.

13 декабря, среда

Монтевидео, 54 км, 3,5 ч

По настоящему знакомство состоялось утром. Хозяин дома Степан Степанович, мой ровесник, родился в Уругвае в семье русского эмигранта. В Сан-Хавьере окончил школу, затем поступил в Московский энергетический институт. Здесь и познакомился со своей будущей женой Алехановой Марией Ивановной. Во время учебы в институте у них родился сын Андрей.

Десять лет назад под Монтевидео они купили 1 га земли и начали строиться. Сейчас живут в большом доме, вокруг рассадили сад из фруктовых деревьев: сливы, персики, апельсины. Есть несколько грядок овощей.

Сын Андрей занимается пчеловодством. Одна пасека в саду при доме, а другая – семей на 150 находится в 100 км от дома.

Степан Степанович на пенсии, но как электрик, пользуется спросом в пригородном поселке. То проводку надо провести, то автомат защиты починить.

Вот и сегодня его пригласили в местном магазине заменить лампы освещения. До обеда часть работы была выполнена. А после обеда мы занялись установкой вощины на рамки. Операция не сложная, но требует внимания. Пчелы не любят халтуры. За делом и разговорами и время летит незаметно.

В президентском дворце

К вечеру на автомобиле приехали Андрей и его товарищ и привезли несколько бочек меда. С помощью ворота сгрузили их, а вечером пили чай с душистым прозрачным медом.

А еще была экскурсия по саду, во время которой Мария Ивановна подробно и с гордостью рассказывала о каждом дереве, посаженном своими руками. Под одним из них я и расположился: поставил палатку, разложил вещи и успел при свете фонарика написать несколько строк.

14 декабря, четверг

Монтевидео, 60 км, 4 ч

Сегодня с утра небо хмурится, ветрено. Андрей на пасеку не поехал, и мы с ним разговаривали на разные темы. Он рассказал об отличительных признаках населения Уругвая (в частности о малом числе коренных жителей, которые были истреблены испанскими завоевателями, о разнородности эмигрантов и т.д.), природных особенностях страны, о своем занятии пчеловодством, о поездке в Россию и США.

А после обеда я с Марией отправился в русский клуб им Горького, куда были приглашены накануне. Встретили нас приветливо, сразу посыпались вопросы со всех сторон. Марину Соломка, год назад приехавшую из г. Сумы, интересовала спортивная сторона путешествия, Надежду – как я общался с русскими и их потомками в Южной Америке.

Корольков Вадим Владимирович поведал историю о своих близких родственниках. Дядя и отец его служили в одном полку, воевали в 1-ю мировую войну с немцами. Когда, с началом революции, в части начались братания, одни стояли за свержение царя, другие – за сохранение монархии. Командование предложило разойтись всем мирно в разные стороны. Дядя ушел на север, а отец на юг, в белую армию. Дядя воевал потом в ВОВ и дослужился до генерала. А отец (кавалерист) через Крым ушел в Югославию, в конце концов, оказался в Уругвае, и здесь, в Сан-Хавьере, и родился мой собеседник.

Ольга Санина, вице-президент клуба, посетовала, что клуб в силу политических и экономических причин утратил былую значимость. От двух сотен участников клуба прежнего состава осталось всего два десятка. Одни из них разбрелись по другим объединениям (в период 11-летнего правления военных деятельность клуба была под запретом), другие отсеялись в силу экономических трудностей – участники клуба делают членские взносы.

В клубе им. Горького

Сегодня они собрались отметить наступающие праздники коллективным ужином. Перед уходом я поздравил присутствующих молодых и пожилых мужчин и женщин с наступающими праздниками - Рождеством и Новым годом и пожелал от имени коллективов клубов «Космос» и «Пилигрим» крепкого здоровья, благополучия и счастья. Ответное приветствие записал на видеокамеру и вручил каждому визитку с наименованием сайта, где можно ознакомится с дневниковыми записями и фотоснимками путешествия по Южной Америке и, в частности, нашей встречи.

И еще сказал, что мы всегда о них помним и рады будем видеть у себя в Москве.

Домой вернулись поздно и под дождем. По дороге в клуб, взамен развалившихся кроссовок, купил кожаные сандалии за 690 песо (с рублем песо идет один к одному).

15 декабря, пятница

Монтевидео, 70 км, 5 ч

И снова солнце. Сижу в саду, загораю и пишу дневник.

Мария Ивановна занимается с девочкой уроками, Степан Степанович что-то конструирует во дворе, а Андрей рано утром уехал на пикапе с прицепом на пасеку. Сейчас пора качать мед, и он несколько дней будет работать до упаду, Мед разный (эвкалиптовый, клеверный, сборный), но такой же вкусный, как и у нас.

После обеда приехал советник посла РФ в Уругвае Дмитрий Белов, и мы отправились в автомобильную экскурсию по старому городу. У отдельных зданий, памятников мы останавливались, и Дмитрий рассказывал об исторических вехах Уругвая.

Вот памятник национальному герою Уругвая генералу Артигасу, возглавившему движение за освобождение восточных провинций Аргентины от испанских колонизаторов. Судьба его сложная. Умер он в Парагвае, и сейчас находится в мавзолее под памятником. Скульптурная группа – застрявшая в болоте повозка с переселенцами – показывает, с каким трудом первые колонизаторы – испанцы и итальянцы – осваивали незаселенные пространства в начале 19-го века.

Говорят, первых переселенцев было 33, и есть департамент и город, которые называются «33». Другие говорят, что это выдумка масонов, для которых эта цифра священна. Масоны сейчас занимают важные позиции, и нынешний президент – действующий масон.

Интересен памятник, посвященный индейцам коренной народности – племени чарруа. Племя было очень воинственным, что привело к полному истреблению его уже к концу 19-го века. Любопытный факт, на всемирную выставку, состоявшуюся в Париже в 1829 году и памятную тем, что к ее открытию была построена Эйфелева башня, и именно тогда Россия подарила Франции мост, называемый мостом Александра, Уругвай привез семью индейцев, и на выставке они сидели в клетке, на них смотрели, как на зверей в зоопарке, посетители всемирной выставки. К сожалению, все это печально кончилось, организаторы выставки про них забыли, и индейцы спустя какое-то время умерли, о них никто не заботился. Вот в память об этой семье и был создан этот памятник.

В центре сохранен фрагмент городской стены. Украшает эту часть города здание, построенное для деловых целей в период экономического расцвета Уругвая в 1929 году. В то время это была самая высокая постройка – 139 метров. Сейчас это жилой дом, а живут в нем простые уругвайцы.

А вообще г. Монтевидео самое спокойное место в Южной Америке, недаром здесь сосредоточены крупнейшие банки, сюда приезжают доживать свой век богатые люди. Кстати, здесь сейчас живет правнук Л.Н.Толстого, приехавший из Парижа после смерти жены. Он известный человек в писательском кругу. К сожалению, посетить исторический музей мы не успели и завершили экскурсию посещением ресторанчика, где отведали рыбу камбалу, запеченную в тесте с пивом. Борис на редкость приятный собеседник и очень добрый человек. Я думаю, что не раз буду его вспоминать и рассказывать о нем.

Забыл сказать о дереве с огромными корнями – фикусе, завезенным из Австралии.

Театр

Фрагмент городской стены

Памятник Артигасу

У памятника переселенцам

Коренастое дерево

16 декабря, суббота

Монтевидео – г. Колония (Уругвай), (автобус, 120 км)

Этот день был посвящен сборам. Мария Ивановна, вспомнив своих родителей, родственников, с которыми потеряла связь, подругу, все эти дни тосковала. Это было видно по всему. Мы рассматривали фотографии, вспоминали места в России, знакомые нам обоим. Кстати, Мария родом из Мордовии, из села Сасово, что находится на границе с Пензенской областью. Она пыталась понять, что сейчас происходит в России, как мы живем, какие трудности и радости переживаем. Причем вопросы она задавала конкретные, и порой я затруднялся с ответами.

Чтобы помочь восстановить прерванные связи, я подробно записал сведения о мужа родственниках и ее и мужа, с надеждой разыскать их по приезду.

Андрей все-таки вывез меня к своим друзьям-пчеловодам и познакомил с технологией изготовления вощины, с оборудованием, которое изготовили собственными силами и которое изготовляют на заказ. Это целое предприятие, хотя и небольшое по количеству занятых работников, но занимает второе место по продукции, которая идет на экспорт. Правда мед ценится низко – всего 1 доллар 19 центов за 1 кг. На рынке он продается значительно дороже, но заниматься сбытом нет времени. Перед отъездом мы много снимались, в том числе и для родственников за разными занятиями. А в дорогу меня снабдили медом, вареньем, грецкими орехами. Мария даже часть из них очистила от скорлупы. Вообще, я скажу – она добрейшая женщина, и вся семья очень дружная и заботливая.

Андрей отвез меня на автостанцию и посадил на автобус. Чтобы переправа через р. Ла-Плата была дешевле, Дмитрий Белов вчера помог взять билет комбинированный: автобусом надо поехать до г. Колония, а там пересесть на паром (там ширина реки значительно уже). Разница в стоимости билета (1100 песо напрямую и 650 – через Колонию) составляет 450 песо. Значит, я сэкономил около 500 рублей.

Во время двухчасового плавания я ходил по палубам и наблюдал за публикой. Здесь все рассчитано на удобное времяпровождение: удобные кресла, буфеты, рестораны, игровые, телевизоры.

Многие расположились прямо на верхней палубе большими группами и парами, в одиночку. Общее оживление – обрывки песен, разговоров, вспышки фотоаппаратов и сполохов приближающейся грозы.

Постепенно небо над Буэнос-Айресом сгустилось, молнии стали отчетливыми. Но мы были уже в порту.

Грянула буря и с ливнем, и все это продолжалось всю ночь и утро.

Морской вокзал в 2 часа ночи закрыли, и я вынужден был стоять до утра под каким-то навесом в луже в своих новых сандалиях. Только утром я добрался до Троицкого собора.