Юрий Мазнев - По родному краю и вокруг света

В информационном центре г. Фос-де-Игуасу получил план национального парка, где расположены водопады (Cataratas), с пояснениями. Водопады находятся в 30 км от города, но сначала надо доехать до центра для посетителей. Купив билет за $9, проходишь на территорию парка и далее едешь на автобусе по лесу (10 км). Мой велосипед, прицепленный сзади в специальном креплении, следует со мной.

Автобус за автобусом подвозят сотни туристов со всех стран мира. Ну вот, я у цели.

Если представить себе весь комплекс водопадов сверху, то получается такая картина. Игуасу – один из величайших водопадов расположен на пересечении границ 3-х стран: Бразилии, Аргентины и Парагвая. Широкая река Игуасу (приток р. Параны), растекаясь в этом месте двумя рукавами, образует остров Святого Мартина, живописного для посещения туристов.

Правый по течению рукав (бразильский), ниспадая вниз, создает мощный водопад под названием «Глотка дьявола».

Левый рукав (аргентинский) образует десятки больших и малых водопадов. Некоторые из них имеют два, а то и три каскада (яруса).

На 4 километра фронта приходится 275 разных водопадов. И большинство из них можно увидеть с разных смотровых площадок с бразильской стороны. Эту чудесную панораму я наблюдал, перемещаясь снизу вверх, вплоть до Глотки дьявола. Есть еще лифт, спустившись по которому, оказываешься совсем рядом со стихией: грохот, столбы водяной пыли и брызг и разноцветная дуга-радуга.

Игуасу на индейском языке гуарачи означает большие воды (и – вода, гуасу – большой). Хрустальные струи то разливаются вширь, то собираются в поток, то прячутся в скалах, то прыгают со ступеньки на ступеньку.

Сейчас наступило то время, когда уровень воды снижается, и окрестности становятся райским уголком. Чувствуется сладковатый запах мимоз. Цветут ляпачо, с куста на куст стремительно перелетают колибри, и за верами пальм открываются все новые виды. Так бы и не сходил с места.

А как все это выглядит с аргентинской стороны. До границы 25 км. Пограничники обеих стран лояльны ко мне и пропускают беспрепятственно. Таможенником вообще не вижу. Еще 5 км, и я в городе Пуэрто Игуасу.

Опять начинаю с информационного центра. Сотрудники снабжают меня картой провинции Мисионес, напутствуют всевозможными буклетами, советами и рекомендациями. Национальный парк Игуасу и Катаратас (водопады) лучше посетить с утра, когда не так жарко и меньше посетителей. А сегодня еще успею побывать на месте впадения Игуасу в Парану, где видны побережья трех стран. На берегу Аргентины высится стела посреди роскошного сквера. Много цветущих деревьев, кустарников, цветов. Сотни детей выходят из больших автобусов, чтобы запечатлеться на фоне трех государств, купить сувениры, перекусить. Десятки магазинчиков торгуют изделиями из числа индейских: маски, бусы, камни, матешницы, болебижью (трубочки из металла или бамбука с дырочками на лопаткообразном конце).

Я уже заметил, что везде пьют матэ (и дети тоже) – заварку измельченных листьев пербы. Говорят, что матэ способствует пищеварению и правильному обмену веществ, сохранению душевного равновесия и жизненной энергии.

Пьют не спеша, держа в одной руке матешницу – круглую чашу, выдолбленную из маленькой тыквы или дерева, а правой – подливают горячую воду. Пьют через трубочку маленькими глотками и с наслаждением. Вобщем, это ритуал, как у нас чай из самовара.

Я тоже не удержался и попробовал пить через трубочку (чай матэ я пью уже два месяца). Но этот способ больше понравился. Купил в комплекте и матешницу и бомбижью.

Довольный отснятым фотоматериалом, отправился поближе к водопадам. По пути снял художников-мозаичников, создающих галерею композиций из истории Аргентины.

Темнеет, и я прибавляю хода. Развилка: одна дорога идет в Посадас, центр провинции, другая – в Катаратас к водопадам. Сворачиваю в парк. Нагоняет автомобиль и требует остановиться. Принимаю их за разбойников и еще быстрее кручу педали. Двое мужчин снова обгоняют меня и преграждают дорогу. Думаю, влип. Но вскоре выясняется, что они из охраны национального парка (что же не в форме?) и просят вернуться, так как территория охраняется.

Я пытаюсь протестовать, мол знаков нигде не видел, проехал 20 км и назад возвращаться не намерен. Показываю, что здесь поставлю палатку и дождусь до утра.

Они не согласны и предлагают ночлег у полицейского пункта, что расположен у поворота на Посадас. Стресс мой проходит, и я соглашаюсь, гружусь в их пикап и еду в «родную» полицию. А что, в самом деле, они уже не раз меня выручали.

И на этот раз старший, по имени Луис, предложил свободную койку, показал кухню и все прочее. Без лишних слов. Помылся, постирался, поужинал и с комфортом выспался.

Проспект водопада

Водопад с радугой

Панорама водопада

На фоне водопада

Глотка дьявола

Грохот, брызги и водяная пыль

Граница с Аргентиной

Панорама

Здесь сходятся границы Парагвая, Бразилии и Аргентины

2 декабря, суббота

Пуэрто Игуасу (17 км, полицейский пост) – национальный парк – водопады Игуасу - Эльдорадо, 125 км, 6,5 ч

Рано утром попрощался с Луисом и первым прибыл в центр для посетителей (7-8 км). В принципе здесь все организовано, как и в Бразилии, а скорее всего наоборот. Касса, турникет в зону парка, 5-6 минут до центральной станции узкоколейки. Экологический поезд везет до станции «Водопады» (можно пройти и пешком по Зеленой Тропе) и далее до станции «Глотка дьявола» (почему-то везде дьявол с большой буквы).

Выбираю путь до дальней станции. От нее по длинным металлическим мосткам через протоки пробираюсь с другими посетителями к Глотке (15 мин). Если с бразильской стороны она наполовину была закрыта скалами, то здесь ты оказываешься чуть ли не в самой глотке.

Трудно описать это зрелище, как уже издалека слышишь гулкий грохот многотонных масс воды. А при приближении ощущаешь дыхание самого дьявола. Он как будто заглатывает все, что попадает в его пасть. Потоки сливаются, и искрящаяся лавина громадной подковой срывается в пропасть и бурлит, как в кипящем котле. Воздушная волна вместе с брызгами и водяной пылью накрывает туристов, и те, вскрикивая, пытаются защититься от нее руками или убегают подальше.

А я снимаю до тех пор, пока объективы не залило водой.

На обратном пути было много встреч с животными: черепашками, греющимися на камнях, с белками – такими юркими, что не поймать объективом, и доверчивыми, что моно их потрогать руками.

Возвращаюсь к промежуточной станции «Водопады» и еще два часа брожу по внутреннему и внешнему маршрутам, с которых открываются виды на ближние водопады.

А в самом низу причал, откуда туристы на катамаранах могут отправиться под самые водопады, но за отдельную плату. Можно переправиться на остров Сан-Мартин и там оказаться в джунглях.

Но уже столько впечатлений за два дня, что кажется, что переполнен ими. Последний взгляд на завораживающую картину. Голубое небо, белоснежное облако, а под ними композиция искрящейся диадемы водопадов. Воздействие очень сильное, словно напитываешься энергией этой могучей стихии.

В этом состоянии еду дальше, пребывая в каком-то новом мире. На указателе 289 км до Посадаса, 1530 км до Буэнос-Айреса. Но что такое расстояние и время? На какое-то время стихия Игуасу стирает эти понятия.

По сторонам от дороги разбросаны городки с колоритными названиями: Либертад, Эсперанса, Виктория. Не доезжая до городка Эльдорадо делаю остановку на ночлег (заинтриговало само название).