Юрий Мазнев - По родному краю и вокруг света

Еду по долине р. Виллоу, затем Malheur. Жители занимаются выращиванием свеклы, картофеля, лука, кукурузы, ячменя. Все поля орошаемы, но полив другой. Вода поступает по трубам с гор, распределяется по желобам, а от них по трубкам расходится по междурядным канавкам. Посевы зеленые, а вокруг высохшая трава. Рельеф горный.

Вода рек, словно кровь по сосудам, питает соками землю. Где не доходит – там все мертво. Человек увеличивает площади оазисов путем полива, ежедневного (ночного), непрерывного, терпеливо ожидая прибавку плодов своих трудов.

Дорога пошла на подъем – первый перевал Summit (899 м), с которого просматриваются в дымке цепи гор. Спуск в долину. У реки остановка. Вдали мать кормит олененка прямо в реке.

Отсылаю сообщение на сайт.

Штаты Вайоминг и Айдахо

Еще при разработке маршрута по Орегонской тропе наметил возможность познакомиться с заповедным Йеллоустоном. И вот теперь, двигаясь на запад по Орегонскому пути, при первой возможности свернул на северо-восток к заповеднику.

Посетил национальные парки Йеллоустон (Yellowstone) и соседний Гранд Тетон (Grand Teton). Первый назван по имени каньона и реки, которая обрушивается здесь со стометровой высоты. Название второму дали французские путешественники сообразно с очертаниями и количеством пиков открытой ими горной гряды "Le Trois Teton" (troi - три, teton - сосок).

Оба парка занимают огромную территорию (штаты Вайоминг, Монтана и Айдахо) и представляют несколько природных зон. Поражает удивительное многообразие дикой природы. Тысячи горячих источников и гейзеров, множество каньонов и водопадов, десятки видов млекопитающих и сотни видов птиц. Удалось увидеть в естественных условиях бизонов, оленей, горных коз, медведей гризли и невообразимое количество водоплавающих - уток, гусей, лебедей и других птиц. Теперь мне проще представить среду обитания пилигримов-переселенцев XIX века на Орегонской тропе.

На территории заповедников я не очень выделялся среди многочисленных туристов со всего света, которые ночуют здесь в специально отведенных для стоянок кемпингах.

Вернувшись на Орегонскую тропу, посетил еще одно заповедное место - природный памятник "Лунные кратеры" (Craters of the Moon). Это лавовое плато, усеянное конусами, кратерами и другими вулканическими формами, напоминает лунный ландшафт. Потрясающие места на Земле! Полдня катил по вулканической лаве. Встречаются только кактусы.

Снова выбрался на 20-ю дорогу и теперь пересекаю Кордильеры (штат Орегон) в сторону побережья. Держу путь на Портленд. Все складывается удачно, все ладится. Укладываюсь в намеченный график. Настрой высокий, самочувствие бодрое. Много встреч, явлений, впечатлений. Отправил в Москву третью бандероль с путевыми заметками и фотографиями. Велосипед работает безотказно.

29 июня, воскресенье (56-й день)

Юнтура – Бенс (Juntura - Burns), 8,5 ч, 132 км

Горная 20-я дорога. Четвертый день жарит, 40°С. К вечеру собирается гроза, но прошла стороной.

В 6 часов позвонил Володе, так как было предчувствие, что он дома. Рассказал после долгого перерыва о пройденном отрезке маршрута и посещении национальных заповедников в штатах Вайоминг и Айдахо. Они вчера в клубе «Космос» заряжали меня коллективно энергией. В самом деле, вчера я был в ударе. Спасибо вам, друзья!

От Юнтуры начался подъем на перевал. 19 км за 1,5 ч, и я на перевале Summit (1284 м). Ехал не спеша, надо было настроиться на весь день. Наиболее сложными, как для горников, так и у велотуристов – «предперевальные взлеты». И награда – панорама «новых гор». Какая непостижимая сила таится в них, что так притягивает к себе. Вот Алик сейчас, в эти дни, с другом в Колорадо тоже карабкается вверх, чтобы открыть для себя новую вершину.

И спуск – словно полет птицы, радость, когда ты забываешь про велосипед, землю.

Но прежде – снимок на память. Смотрю вперед, назад, а панорама гор закрывается боковыми отрогами. Фотографирую указатель перевала, и вниз.

Мне иногда снятся сны, когда я летаю над землей, вернее, отталкиваюсь, приземляюсь и снова взлетаю, но с опаской, что не вернусь назад. Думая об этом, я вдруг замечаю знакомые строения, и ба – телефонная будка, из которой я сегодня звонил. Что за наваждение!

И понял, что за суетой, торопливостью, зазнайством, я спустился туда, откуда приехал. Вот тебе и земное притяжение. Но не буду оправдываться, «на все – Божий промысел», как говорит мой друг Володя Дубровин.

Во время вторичного подъема по дороге меня встречали зайчонок и олень, первый с удивлением, второй – с укором.

С перевала я спускаюсь в долину реки. Пережидаю жару, и снова подъем. Перевал Stinhing (1477 м). Спуск к реке Silvies и городку Бенс.

Вы подумаете – какая скука. Подъем, спуск… Давайте переключимся. Все ближе Салем (центр штата Орегон), Вудбурн, Орегон-Сити, Портленд, где живут наши русские староверы. А как они осваивали земли на побережье Тихого океана?

На ночевку остановился в небольшом (несколько домов) поселке. На обочине трейлер, груженый 10 круглыми цистернами, и водитель, разминающий затекшие ноги и руки. Роберт, как потом выяснилось, сразу предложил ехать с ним ло Bend, что в 100 км отсюда. Предложение заманчивое, но я сразу отказался. Около получаса мы с ним выясняли кто-откуда, чинили мой стоп-сигнал, я познакомился с салоном самого крупного трейлера. Целая квартира, где есть плита, холодильник, стол, кровать, телевизор. На прощанье Роберт подарил мне карманный фонарик. И умчался.

А я под деревом поставил палатку и долго не мог уснуть.

30 июня, понедельник (57-й день)

Бенс – Хэмптен (Burns - Hampten), 7 ч, 113 км

День жаркий, 40°С. Ветер западный.

Утром сделал небольшую разминку и по холодку (сегодня облачно и прохладно) в путь. Дорога проходит между двух гряд гор, то по прериям, то по сенокосным угодьям. Фермеры выкорчевывают кустарник, пытаясь расширить свои земельные наделы. Но сколько надо удобрений, чтобы пористая глиняная пыль могла давать урожай. А далее снова прерии и дорога, уходящая в небо, прямая и чуть-чуть волнистая по вертикали.

Около 10 км ехал по одной стороне магистрали, так как другую перекрыли, чтобы уложить новый асфальт. И я, пока пропускали встречную колонну, наблюдал за четко отлаженной работой техники и людей. Ни суеты, ни шума. Одни машины подвозят асфальт, выгружают в виде вала, другая в виде платформы еще более нагревает его и разравнивает его по всей площади, и завершают дело катки. И все это безостановочно.

1 июля, вторник (58-й день)

Хэмптен – Систерс (Hampten - Sisters), 7,5 ч, 122 км

День солнечный, ветренный, 26°С.

Гор впереди не разглядишь. Ветер несет пыль, и все вокруг во мгле. Местность меняется, снова прерии, и ни одного селения.

Около часа провел на специальном месте отдыха. Я уже упоминал о них. Здесь все продумано до мелочей. Можно и посидеть, и перекусить (свои запасы), сходить в туалет, напиться холодной воды из фонтанчиков, зарядить аккумулятор и т.д. Я же умудряюсь вымыть голову, постирать мелкие вещи, приготовить еду на газовой горелке даже вздремнуть на скамейке.

Наблюдал, как одна многочисленная семья (пятеро детей от 3 до 12 лет) в течение 40 мин наводила ужас на окружающих. Отец разогревал обед, мать сидела и наблюдала со стороны, а дети кричали, бросались друг в друга песком, камнями, «тыкали» в лицо сухие сучья. Но как только обед был готов, отец жестко взял самых маленьких за руки и усадил за стол. Остальные подчинились сами.

Очередной четвертый перевал Horse Ridge Summit (1300 м). А за ним появилась древесная растительность – можжевельник. Под самым густым из них я остановился передохнуть. Его зеленоватые плоды, тысячелистник и донник пошли на заварку. Чай получился густой, душистый. Налетел сильный штормовой ветер. Но тучи прошли мимо, не окропив сухую землю ни каплей воды.

Проехал большой город Бенд. Цены очень высокие, задерживаться не стал. А у меня кончилась фотопленка.

Ночевка на берегу небольшой речки в лесу.

2 июля, среда (59-й день)

Систерс – Гейтс (Sisters - Gates), 7 ч, 127 км

Дороги 20, 22 горные. День солнечный, ветренный, после обеда облака, 26°С. Ветер западный слабый. Перевал Santiat (1468 м) через водораздельный хребет Каскадных гор.

Сразу за Систерс начался подъем на главный перевал хребта Santiat, непрерывный, тяжелый. Поднимался около 5 часов. Красивые места. Впереди вздымаются к небу вершины в снеговых шапках: Belknap Krater (6872 ft), Blaek Butte (6436 ft), Three Fingered Jack (7841 ft), Mt. Jefferson (1049 ft). Дорога идет по живописным местам – скалы с одной стороны и глубокое ущелье с другой. На узкой обочине вдоль дороги растет папоротник, кустарник с глянцевыми листочками, зверобой, ромашки и еще какие-то нежные с изящными соцветиями растения.

Склоны гор покрыты сосновым и еловым лесом. Дорога серпантином огибает скалы, с которых нет-нет, да упадут камни, осколки которых видны на дороге.

Меня обогнал автобус, зачихал, запыхтел и остановился. Водитель, пожилой мужчина Джем, не имея толк в моторе, развел руками, не зная что делать. Пришел к ним на выручку. Дал телефон, по которому он вызвал помощь. Жена вынесла фруктовый сок. Сфотографировал их на память.

Через 2 км – перевал. Слева вершина Krater. И сразу же начался крутой спуск вдоль быстрой порожистой реки Santiat. Настолько крутой, что скорость иногда достигала 40-42 км/ч. У Детройта большое озеро, дамба и гидроузел. Переезжаю на другую сторону реки и поворачиваю в соседнее ущелье. И снова стремительный спуск. В целом он занял около 2 часов и составил около 50 км.

А вот и место отдыха. Поздно. Ищу местечко поуютнее. Высоко над рекой. Слышен шум небольших водопадов. Ставлю палатку.

Пока был в Систерсе, отпечатал пленку и в спортивном магазине заменил задний фонарь. Бродил по улицам. Посидел в самом большом кресле городка.

20-я дорога в Систерсе пошла на Спрингфилд, а я перешел на 22-ю, которая и приведет в Салем, центр штата Орегон.

3 июля, четверг (60-й день)

Гейтс - Салем – Вудбурн (Gates – Salem - Woodburn), 6 ч, 98 км

Дороги 22, 99Е. Солнце, тепло, чистый воздух, 28°С.

Столетние сосны вокруг в два обхвата, покрыты мхом, и моя палатка на полянке. Не хочется отсюда уезжать. Но сроки поджимают.

В Салем добрался довольно быстро. Пытался найти что-то русское, православную церковь, газету на русском, кого-либо из соотечественников. Но ничего и никого не нашел.

По дороге 99-Е выехал в Вудбурн. На пункте сбора металлолома увидел собранную из железок скульптуру всадницы-индианки.

В Вудбурне с помощью местной жительницы – американки выяснил, что профессора Ричарда А. Морриса, изучающего историю старообрядчества по всему миру, сейчас нет дома. Он родом отсюда и начал изучать староверов со штата Орегон. Сейчас же он на Аляске.

В банке у женщины, знающей русский, узнал, где живут наши староверы, и отправился туда. Издали увидел 4 небольшие церквушки. Одна белая, другие с золотыми куполами. Храм закрыт, а рядом в хорошем домике, утопающем в розах, познакомился с русскими староверами часовенного согласия – Семериковыми Абрамом Антиповичем и Ефимией Стахиевной.

Абрам в 3-летнем возрасте (он с 1930) вместе с родителями нелегально перешли границу в Манчжурию. В 1950 году женился, уже в Китае, охотился на зубров. Через Гонконг выехали вместе с другими семьями в Бразилию. Узнав, что в США условия для жизни лучше, переехали в Калифорнию. Здесь Абрам работал на лесоповале, собрал деньги и купил землю в штате Орегон в долине реки Уилламетт. Так делали многие. В этом районе Вудбурна проживает много русских. Занимаются в основном земледелием, чаще всего выращиванием овощей и ягод.

На своих фермерских угодьях Семириковы снимают неплохой урожай. Сдают ягоду по $46 за фунт. Убирают ягоды сезонные рабочие – мексиканцы. У них 12 детей (5 дочерей и 7 сыновей) и 20 внуков. Все живут здесь, построили дома, занимаются строительством. Молиться ходят в четыре часовенные церкви. Пятая принадлежит белокриницкому приходу. Ближайшие службы будут в субботу вечером и в воскресенье утром (Иванов день).

Жена Абрама – Ефимия Стахиевна показала яркие вышивки красных больших цветов с зелеными листьями на белом полотне, которые я принял сначала за рисованные картины (под стеклом). На иконах в красном углу тоже 2 полотенца с вышитыми розами.

Ефимия Стахиевна угощала домашним белым хлебом, яичницей и квасом, очень вкусным и крепким. Сами они постничают. Потом пили чай. Абрам Антипович задавал много вопросов по поимским староверческим согласиям, рассматривали поимские фотографии, книгу о Поиме А.И.Самойленко. Сами они были в Хабаровском крае в 1993 году.

Легли спать за полночь.