Юрий Мазнев - По родному краю и вокруг света

Но самым страшным периодом для армян явилось начало 20 века. Весной 1915 года началась массовая депортация армян в Сирийскую пустыню. Отказывающихся уезжать убивали. Резня прокатилась по всей территории Турции. Коренное население Западной Армении было истреблено полностью. Около 2 миллионов армян рассеялось по миру.

Некогда обширная страна, простиравшаяся в период расцвета от Средиземного до Каспийского моря, сократилась в 10 раз. В настоящее время Армения – небольшая страна, по площади в полтора раза меньше Московской области, с населением 3 миллиона человек. Почти 90 % жителей исповедуют христианство и принадлежат к Армянской апостольской церкви. Армения стала первой страной, которая на государственном уровне приняла христианство при царе Трдат III в 301-м году).

В с. Баграташен первым делом зашел в офис МТС, чтобы приобрести местную телефонную флешкарту. Мне повезло – сорокалетний сотрудник Азибектян оказался эрудированным, знающим историю и современную жизнь Армении, приятным в общении человеком. Рассказал о многих событиях, о которых я знал понаслышке: о землетрясении 1988 года, о Карабахе, о русских-молоканах в Армении, об укладе жизни и традициях армян и др.

И самое главное, он помог скорректировать маршрут до Еревана, в который были включены:

- часть пути следования Александра Пушкина в Арзрум в 1859 году;

- населенные пункты проживания русских молокан – Амракиц (Кирово), Пушкино, Лермонтово, Фиолетово и др.;

- природные и исторические памятники и достопримечательности.

Избранный мною путь: Баграташен – Алаверди – Степанован – Амракиц – Гергер – Ванадзор (Кировокан) – Лермонтово – Фиолетово – Дилижан – Севан – Ереван,-хотя и не прямой, но отвечает моим требованиям.

После затянувшейся беседы на ночлег расположился вблизи офиса на зеленой лужайке.

28 октября, суббота

Баграташен - Амракиц (Кирово), 65 км, 5 ч

С утра от границы еду по глубокому и мрачному ущелью вдоль реки Дебед. Остановился около небольшого гидроузла, чтобы посмотреть на работу турбин и поговорить с оператором. Он успевает управляться со станцией и одновременно ловить рыбу какими-то замысловатыми снастями.

Издалека вижу городок с корпусами и трубами металлургического комбината и химического завода. Работают они вполсилы, но и тому рады жители, что есть рабочие места.

Дорога раздваивается. Я переезжаю по мосту на другой берег и по извилистому серпантину около двух часов выбираюсь пешком из ущелья. Сверху городок выглядит как на дне пропасти, островком на фоне пестреющего красками осени леса.

Миновал село Одзун и рядом с ним монастырский комплекс (основан в 6-м веке, сейчас реставрируется). Внимание привлекает необычная полуразрушенная постройка – на постаменте в арках установлены две стелы, к которым ведут ступени.

Уже совсем стемнело, когда я подъехал к Степановану, и надо бы остановиться. Но меня как магнитом тянуло к селу Амракиц. расположенному в 5 км (до распада Союза – село Кирово, основанное в прошлом русскими людьми).

При свете фонаря я все-таки добрался до села, пообщался с продавцами магазина и по их совету на ночь расположился напротив в заброшенном саду и с нетерпением ждал утра.

29 октября, воскресенье

Амракиц (Кирово) – Пушкинский тоннель, 40 км, 4 ч,

подъем на Пушкинский перевал и спуск 16 (8+8) км. 5 ч

Спозаранку слышу мычание коров, жители выгоняют домашний скот в стадо. Около палатки остановился мужчина, явно заинтересовавшийся биваком и моей персоной. Я сразу пустился в расспросы: если он говорит по-русски, что он знает о староверах и с кем я могу поговорить об истории их появления в этих местах. Аршак Туманян, так он назвался, пригласил в гости и сказал: «Мама моя сама все расскажет».

Дома встретили как давно знакомого человека, усадили за стол завтракать, завязалась непринужденная беседа.

Мария Ивановна (девичья фамилия Говоркова) примерно 65 лет, приветливая и живая, представила свою семью, особенно полно перечислила успехи каждого из троих маленьких внуков. О себе рассказала коротко: после окончания института, с Кубани, уехала в Армению, вышла замуж, проработала учительницей в г. Алаверди, воспитала 4 детей, сейчас у нее 12 внуков.

Раньше в Кирово было много русских, община староверов (поповцев). Но землетрясение, война в Карабахе привели к безработице, и большинство жителей разъехались по городам. А дома их стали заселять беженцы, что внесло разлад в отношениях с коренным населением.

После чаепития с вкусными пирожками и необыкновенным вареньем из инжира мы вынуждены были расстаться. Сфотографировались, обменялись адресами, и я поехал посмотреть на заброшенный русский православный храм, построенный еще в 1946 году.

Потомок староверов Александр, проживающий по соседству с храмом, пояснил, что русских в селе осталось с десяток. Вспомнил своего деда, который в свое время посадил вокруг церкви тополя. Обрадовался, когда я предложил вместе сфотографироваться.

За селом среди холмов появились равнинные участки. Большие отары упитанных овец все чаще попадаются у дороги и задерживают автомобильное движение. Это дает возможность ближе рассмотреть питьевые источники, представляющие собой вертикальные плиты с краном. Вода поступает с гор, холодная, снеговая.

Часто на плитах высечены тексты, посвященные важным событиям (например, памяти погибшим в войнах, во время землетрясений и т.д.).

Впереди показалась гряда гор, и дорога пошла на подъем к очередному перевалу, вернее к тоннелю, проделанному под перевалом, Перед ним пусто, сторож куда-то отлучился, и я на свой страх и риск, включив налобный фонарь, вступаю в подземный километровый переход. По узкому (ширина около метра), разрушенному местами тротуарчику, в полутьме (на отдельных участках электрическое освещение отсутствует) почти наощупь двигаюсь вперед.

На выходе из тоннеля встречаю бдительного сторожа и без затруднения договариваюсь о ночлеге в его двухэтажном домике-башне. Шахвердян Арташес из Ванадзора (8-10 км от тоннеля) оказался общительным, начитанным и информированным человеком, на любые событие имеет свое собственное мнение. С ним интересно беседовать.

Узнав, что я еду по следам Пушкина, он предлагает до темноты сходить на перевал (8 км туда и 8 км обратно), по его сведениям, там стоял памятник, связанный с Пушкиным и Грибоедовым. Перевал и тоннель в народе называют пушкинскими.

Быстро собираюсь, и иду по старой заброшенной, местами разрушенной дороге на перевал. Здесь ездят редко, местные жители иногда заготовляют дрова или собирают орехи.

С выходом из леса на открытое пространство попадаю под дождь и ветер. Через два часа выхожу наверх – на седловине горного отрога радиотелевышка, четыре ветряка, кош и ни одной души.

Буря не стихает, валит с ног, приходится по склону ползти на четвереньках. В распадке замечаю метеостанцию и свет в окошке здания. Вскоре на лай овчарки вышел техник станции Геворг Муразян и пригласил в операторскую. За чаем он рассказал все, что слышал от отца (а отец знал от своего деда) о встрече на этом перевале Александра Пушкина с арбой, на которой везли гроб с телом Александра Грибоедова из Персии.

Пушкин ехал верхом на лошади со стороны с. Базум (повозка следовала за ним) по старой горной дороге. В селе Гер-Гер или Гар-Гар (позже его переименовали в село Пушкино), где жили русские молокане, он останавливался на отдых. После, проезжая село с таким же названием, но армянское, Пушкин якобы воскликнул: «Черт побери, опять Гар-Гар».

А дальше, уже на перевале уже и произошла историческая встреча, известная всем. На вопрос: «Кого везете?» - Пушкин услышал от сопровождавших ответ: «Грибоеда везем».

Пушкин продолжал свой путь в сторону Гюмри и близ селения Котанда под Арзрумом нагнал Кавказский корпус и примкнул к отряду своего друга Николая Раевского, командовавшего нижегородскими драгунами.

Геворг также рассказал, что памятник в виде базальтовой плиты стоял напротив метеостанции рядом с домом педагогов и учебным центром Кировоканского пединститута, который позже снесли. А памятник перенесли ближе к основной дороге между с. Гергеры и тоннелем по инициативе председателя сельского совета.

Спускался с перевала в темноте, бушевала буря (по словам Геворга, скорость ветра достигала 32 м/сек). Но все закончилось благополучно. Меня с нетерпением ждал сторож Арташес.

30 октября, понедельник

Пушкинский тоннель – Лермонтово - Фиолетово, 40 км, 4 ч

С утра отправляюсь в сельский совет с. Гергеры и встречаюсь с председателем. Он подтверждает, что во избежание вандализма со стороны «варваров» им был организован перенос памятника ближе к основной дороге. Теперь большее количество проезжающих имеет возможность остановиться у памятника и поклониться великим писателям.

Присутствующие при разговоре члены совета Валерик Чешмаритян (секретарь) и Сусана Никогосян (зав. отделом культуры) вызвались показать в Доме культуры стенд, посвященный этому историческому событию. На нем изображены портреты Пушкина и Грибоедова. Фотоснимок памятника, отрывок из пушкинского «Путешествия в Арзрум…», репродукция картины «Взятие Эривани (Еревана) русскими войсками в 1827 г. (худ. Руббо), виды сел Лермонтово, Фиолетово и др.

Они также пояснили, в каком месте у дороги надо искать памятник. Я отправился на поиски

И обнаружил его на полпути к Пушкинскому тоннелю в глубине от дороги на возвышении. К нему ведет каменная лестница. Он представляет собой композицию из базальтовых плит, на центральной из них размещен в прямоугольнике барельеф сидящего на лошади Александра Пушкина, склонившегося над арбой, в которой виден гроб. Рядом два вола и трое сопровождающих мужчин. Над барельефом надпись «Здесь А.С. Пушкин встретился 28.06.1829 г. с телом А.С. Грибоедова».

Присев на скамью в беседке, расположенной рядом, я попытался воспроизвести картину этого события.

Из пушкинского «Описания путешествия в Арзрум…»: «Два вола, впряженные в арбу поднимались по крутой дороге, несколько грузин сопровождали арбу. «Откуда вы», - спросил я их. «Из Тегерана».- «Что вы везете?» - «Грибоеда». Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис».

Я вернулся к тоннелю, попрощался со сторожем и отправился дальше.

Вскоре на развилке я мысленно расстался с Александром Пушкиным. Он свернул на запад в сторону Спитака, Гюмри, а я - на юго-восток в Ванадзор, Лермонтово, Фиолетово.

Это район, где в декабре 1988 года произошло мощнейшее землетрясение, унесшее жизни 25 тысяч человек. Более полумиллиона остались без крова. Были разрушены города Спитак, Гюмри, Ванадзор.

По числу жителей Ванадзор занимает 3 место после Еревана и Гюмри. В средние века он носил имя Караклис, в 1935 году, после смерти С. Кирова, был переименован в Кировокан, а после распада Союза получил новое название – Ванадзор.

Мне рассказали, что здесь живет скульптор Богдан Оганесян, продолжатель традиций древних мастеров 13-17 веков – создателей хачкаров. Десятки тысяч каменных плит из туфа с изображением креста и уникальных орнаментов встречаются по всей Армении. Особенно их много у села Норатус на берегу озера Севана – около 900 надгробий разных эпох.

В селе Лермонтово меня застала буря. Женщины и дети спешили спрятаться в дома, а мужчины – укрепить стога сена, сносимые ураганным ветром.

Один из жителей посоветовал мне ехать в Фиолетово, где проживают одни русские. Здесь же они перемешались с армянами. К ночи я все-таки добрался до с. Фиолетово, где нашел убежище в доме председателя сельского совета Новикова А.И. И, хотя сам он был в это время в Ереване, его семья приняла меня радушно.

31 октября, вторник

Фиолетово – Дилижанский тоннель, 30 км, 3 ч

Утром буря прекратилась, и даже выглянуло солнце. Приехал Алексей Ильич и з Еревана и сразу со знанием дела, познакомившись, подробно расспросил меня о маршруте, цели, проблемах. Помогла визитная карта Затем А.И. поведал историю переселения русских в Армению. По его версии, скорее всего не только из-за непослушания церковной и светской власти России, но и с целью заселения и освоения освободившейся от турок территории. Рассказал об истории села Никитино-Фиолетово.

Затем пригласил проехать по улицам села на автомобиле и посетить правление сельского совета. В кабинете собрались его подчиненные, и за чашкой чая состоялся задушевный разговор о быте сельчан, заботах и радостях.

Алексей Ильич с гордостью познакомил меня с книгами о молоканах, подаренными авторами.

Долженко И.В. Хозяйственный и общественный быт русских крестьян Восточной Армении (конец 19 – начала 20 веков).- Ереван,1985.

Семенов И.Я. История закавказских молокан и духоборов.- Ереван, 2001.

Молокане живут в Армении около 180 лет. Предки жителей с. Фиолетово были высланы из Тамбовской губернии (Моршанский уезд, с. Алгасово) в Восточную Армению в 1840 году. 57 семей (195 мужчин и 194 женщины) основали здесь село Никитино. В конце 1930 года оно было переименовано в село Фиолетово. Ныне село полностью русское, в нем проживает 1520 человек (380 хозяйств). Как сказал пресвитер Иван Задорхин: «Мы ни к чему не принуждаем – вера не велит. Вот так непринужденно и живем». Село имеет 300 га пахотной земли, 600 га сенокоса, 750 га пастбищ. Основное занятие – полеводство и животноводство (данные взяты из ЦГИА РА).

Сельчане специализируются на выращивании капусты и получают высокие урожаи (отдельные вилки весят до 7 кг). Особым спросом пользуется квашенная, в бочках, за ней приезжают из других регионов Кавказа.

Большинство мужчин носят бороды и усы. Молодые парни и девушки розовощеки. Я спросил о секретах здоровья одного молодого мужчины, на что он ответил: «Мы пасем скот на свежем воздухе и пьем много молока». Общаясь с детьми, заметил, что они хорошо говорят по-русски, с малолетства приучены к труду, очень любознательны.

За обедом Алексей Ильич известил, что в Спитак ожидается приезд Н.И. Рыжкова, заедет он и в село Фиолетово. Его в Армении любят и уважают. После страшного землетрясения он почти два года не покидал Спитак (эпицентр), вникая во все дела по восстановлению города. Ему как национальному герою и памятник при жизни поставили.

Дорога пошла вниз. На одном из поворотов меня оглушил взрыв, у проходящей мимо фуры разорвало в клочья шину колеса. Спрашиваю водителя: «Что будешь делать-то, может помочь?» Он с улыбкой произнес, мол, не надо, я дома, приедут помощники.

А в другом месте всё гораздо серьезнее. Неделю назад фура улетела метров на 10 вниз. Водитель в больнице.

Вечером, объехав город Дилижан, добрался до тоннеля. Сторож согласился пустить на ночевку. Шаген Хачатрян, 42-х лет, был в 1989 г. в Ленинграде, в лагере туристов. Занимался классической борьбой. Двое детей. Рассказал, что до открытия тоннеля приходилось подниматься на перевал, где располагалось село Семеновка, теперь потерявшее свое значение.

1 ноября, среда

Дилижанский тоннель - Ереван, 90 км, 5 ч

Ночью шел дождь, но к утру прекратился. Холодно. Я завтракаю, утепляюсь и вывожу велосипед из комнаты. Шаген дает мне последние советы по поводу телефона (в супермаркете по дороге пополнить счет и др.) и мы расстаемся.

Тоннель проезжаю не спеша. Когда-то его не было, приходилось подниматься вверх к Семеновскому перевалу (там находилось село Семеновка). Теперь туда редко кто добирается. Машин утром меньше. Спуск со средней крутизной.

Через 7 км супермаркет. Пополняю счет и сразу же отправляю СМС брату. Покупаю пальчиковые батарейки для фонаря. Хотел попробовать севанскую рыбу: сиг, форель, но рыбные магазины закрыты (на обратном пути – 3.11 – мне все-таки удалось вкусить севанского сига). Через 3 км показалось озеро Севан. Акватория замыкается горами со снежными вершинами.

Рядом с озером через дорогу поселок, а дальше город Севан. Через несколько минут показался полуостров с одиноким храмом монастыря Севанован. Монастырь был построен в 9-м веке. В этих местах в 925 г. произошла Севанская битва, в которой войско царя Ашота II Железного разгромило арабов.

Дорога от Дилижана стала шире, вся в заплатах, поэтому сейчас ремонтируется, целыми многокилометровыми участками.

По правую сторону остаются города Цахкадзор (курортная зона с подъемником для горнолыжников), Раздан. Проехал уже 40 км, столько же осталось до Еревана. Сделал привал, перекусил, отдохнул и – дальше.

Дорога стала еще шире, пошел спуск, 12 км еду со скоростью 30-35 км/ч. У поворота на Абовян поговорил с полчаса с таксистом. Здесь находится неофициальная станция микроавтобусов, курсирующих в сторону армянско-грузинской границы.

Далее показался пригород Еревана, объезжаю город дугой и оказываюсь в центре города. Ищу информационный центр, о котором никто из прохожих не знает. Уже в книжном магазине, где я купил путеводитель и карту, сказали, что такого пункта для туристов пока нет, только собираются открыть.

Надо сказать, что в Ереване я не в первый раз. В 1988 году в составе группы горнолыжников из г. Цахкадзора выезжал на экскурсии в Ереван и его окрестности. Большое впечатление тогда на меня произвел духовный центр армянской апостольской церкви Эчмиадзин – кафедральный Собор и музей с христианскими реликвиями. Запомнилось посещение Национального исторического музея Армении с его артефактами от каменного века до наших дней, Государственная национальная художесткартинная галерея с самой полной коллекцией полотен Айвазовского.

На этот раз я решил познакомиться с архитектурой города и побывать в хранилище древних рукописей – Матенадаране.

У Еревана, как и у всей Армении, сложная история. Город знал периоды расцвета и упадка, подвергался разграблению и уничтожению. Возрождение началось с 1827 года, когда Эривани был освобожден от персов войсками русского генерала Ивана Паскевича.

Но по настоящему реконструкция Еревана началась со сноса старых построек и строительства современных зданий столетие спустя.

В 1924 г. разработку генерального плана Еревана возглавил академик архитектуры Петербургской академии художеств Александр Туманян. Он гениально предугадал, каким должен быть город в наше время, и строил из расчета на 300 тысяч жителей (хотя в то время было всего 30 тысяч человек). И более того, планируя городские улицы, он оставил возможность для дальнейшего развития города. Сейчас в столице Армении проживает свыше миллиона человек, но никто не жалуется на тесноту!

Ознакомившись с архитектурным путеводителем Еревана, я быстро составил план самых ключевых достопримечательностей и начинаю осмотр с площади Республики – архитектурного и административного центра города. Она окаймлена зданиями Национального исторического музея, Правительства Армении, Центрального почтамта, Министерства иностранных дел, гостиницы, построенными из туфа. Овальная часть площади с «поющими» фонтанами украшена мозаичной росписью. С наступлением темноты я вернулся сюда, чтобы полюбоваться разноцветными струями фонтанов и послушать музыку. Было много людей.

А пока - но пешеходному Северному проспекту, где собираются уличные музыканты, и где много магазинов, кафе и царит веселье, иду к площади Свободы, культурному центру Еревана. И передо мной открывается поистине великое творение архитектора Туманяна – Театр оперы и балета и Большой зал филармонии. Спроектированный как храм с двумя полукруглыми залами – амфитеатрами овальной формы, строгим фасадом и колоннадой, он в 1937 г. на Всемирной выставке в Париже был удостоен Гран-при и Большой золотой медали.

К площади Свободы примыкают сквер Оперы и Лебединое озеро, где ереванцы и гости любят отдыхать в тени платанов, играть с детьми, общаться. А в 1988 г. сотни тысяч жителей Армении собрались на этой площади, чтобы выразить свое стремление к независимости.

Дух свободы армян проявился вновь в мае 2016 года, когда площади Еревана стали местом проведения массовых митингов против узурпации власти в стране.

Я еще долго колесил по улицам ночного города, пока не устал. Расположился на ночлег во дворике одного из домов.

2 ноября, четверг

Ереван – дневная экскурсия

Утром еду в посольство с рядом вопросов. Дежурный попался некомпетентный, адрес общества российско-армянской дружбы дал неверный. По адресу Орбели 22 эта организация не значится уже 3 года.

Прекращаю дальнейшие поиски. От посольства еду к началу проспекта Маштоца в район моста Ахтанак (Победы), церкви Св. Саркиса и гостиницы Метрополь. Здесь-то мне и посчастливилось увидеть библейский Арарат. Волшебная и величественная гора сияла в розовых тонах восходящего солнца..

Арарат изображен на гербе Армении. Это главный символ страны, хотя находится на территории соседней Турции. Он отошел к ней по договору Советского Союза о разделе Армении в 1921 году.

За гостиницей вижу два здания с названиями «Арарат» и «Ной» - корпуса Ереванского коньячного завода, известного своей продукцией во всем мире.

Продолжаю путь по двухкилометровому шумному и многолюдному проспекту. Мимо Музея современного искусства, Дома-музея прозаика и поэта Чаренца. Остановился у Оперного театра в сквере отдохнуть и поразмыслить.

Город мне понравился своей планировкой улиц и площадей. В нем свободно дышится среди множества скверов и парков, в прохладе фонтанов и рукотворных озер.

Приятно выглядят дома, украшенные декоративным орнаментом. Архитектура Еревана легко узнаваема благодаря туфу самых разных оттенков, который используется при строительстве и облицовке зданий и набережных. Он порист, обладает шумопоглощающими и теплоизолирующими свойствами, но требует, чтобы фундамент был из твердых пород, например, базальта. Меня поразило разнообразие на улицах скульптур и монументов.

Из сквера выхожу к площади Франции, в центре которой установлен памятник Жюлю Лепажу работы скульптора Огюста Родена, дар Французской Республики.

С площади хорошо виден на возвышенности величественный памятник «Мать Армения» с мечом в руках и со щитом в ногах, - в паять о погибших армян во 2-й мировой войне.

Нельзя не упомянуть о Мемориальном комплексе, возведенном в парке Цицернакаберд в память 1,5 миллионах армян-мучеников – жертв Геноцида.

За площадью предстоит архитектурный памятник «Большой каскад». Это гигантская лестница, на каждом уровне (ярусе) которой располагаются экспозиционные залы, выставочные павильоны, дворики для отдыха. А внизу - «Парк скульптур» и памятник Александру Туманяну, обозревающему свой Город Солнца, о котором мечтал и который построил.

В конце проспекта Маштоца я подошел еще к одному шедевру архитектуры и культуры Еревана – Институту древних рукописей Матенадарану. Поднимаюсь по пологим пандусам на 18-метровую высоту, к зданию, перед которым восседает создатель армянского алфавита (405 г.), основоположник армянской литературы и письменности, просветитель, переводчик Библии, святой Армянской апостольской церкви Месроп Маштоц. По обе стороны главного входа установлены 6 скульптур виднейших представителей армянского народа 5-14 вв. – мыслителей, философов, богословов. Интерьеры украшены керамикой, фресками, мозаикой.

Фонды Матенадарана насчитывают более 17 тысяч древних рукописей на армянском и других языках и более 100 тысяч старинных архивных документов.

В экспозициях института представлены рукописи с 5 по 18 вв., а также уникальная коллекция первопечатных и старопечатных армянских книг 16—18 вв.. Например, первая печатная книга «Урбатагирк» («Пятничная книга»), изданная в 1512 г. в Венеции. Самая большая весит около 30 кг, самая миниатюрная – «Церковный календарь» - всего 19 г. А вот, книгу «Сборник церковных проповедей и речей» (15 в.) монах Аванес Монтасаренц переписывал всю свою жизнь (с 14 лет начал, а закончил в 86 лет).

Многие рукописи, такие как «Лазаревское евангелие» (887 г.), «Эчмиадзинское евангелие» 989 г.) и др. представляют большую художественную ценность.

Краски при написании книг при написании книг и миниатюр применялись натуральные (синюю изготавливали из лазурита, зеленую - из солей меди с примесью трав, красную (араратскую кошениль) – из насекомых (в Средние века за 1 кг такой краски давали килограмм золота). Многие иллюстрации в книгах, которым более тысячи лет, ярче, чем в книгах на полках современных магазинов.

Вот и завершился последний день моего 6-дневного путешествия по Армении. Всюду, и в городах, и в селах, я встречал со стороны жителей, взрослых и детей, проявления дружеских чувств, поддержки и помощи.

Большинство армян говорили со мной по-русски, который они знают с детства. Его изучение в армянских школах начинается со 2 класса. Рады, если и ты знаешь хоть несколько слов по-армянски (например, при встрече – «барев дзез» - здравствуйте и др.).

Часто знакомство при встрече перерастает в беседу, в приглашение на чашку кофе или на обед. В общении любят рассказать какой-либо эпизод из своей жизни в Советском Союзе (учеба, служба) командировка). Всегда готовы помочь в чем-либо со словами «Не проблема»…