Юрий Мазнев - По родному краю и вокруг света

В 7 утра, без сна, после завтрака отправился на КПП (контрольно-пропускной пункт). Полистав мой загранпаспорт, контролер обратил внимание на вложенную в него визитную карту со всеми моими «заслугами» (описание маршрутов кругосветки). Был крайне удивлен, его восторгу не было границ, и, пожелав удачи, вернул паспорт. Под выборочный таможенный контроль не попал.

Между контрольно-пропускными пунктами России и Грузии Дарьяльское ущелье представляет собой необычайную мрачно-величавую картину.

Скалы с обеих сторон встают отвесными стенами высотой до одного километра и так близко друг к другу, что небо над головой видишь только как полоску синей ленты.

А внизу бушует неукротимый поток Терека. Рождаясь на южных склонах Казбека, он прорезает Главный Кавказский хребет и устремляется вдоль Военно-Грузинской дороги к Владикавказу.

Именно здесь, по легендам и летописям, ущелье было закрыто окованными железом деревянными воротами и крепостью, которые на протяжении тысячелетия защищали Грузию от чужеземных завоевателей. Для России они были открыты в 1783 году после заключения Георгиевского трактата.

Из-за сильного ветра я еле удерживался на ногах. Переходя Терек по мосту, всем телом ощущал ярость реки. Вой ветра и шум потока сливались в сплошной гул. Я поспешил покинуть это место и не увидел возвышающийся над левым берегом замок Тамары, якобы построенный знаменитой царицей в 12-м веке.

Проехав, вернее пройдя пешком 3 км, оказался на КПП Грузии. Девушка на контроле тоже изумилась возможности проехать на велосипеде столько стран и в таком уже не молодом возрасте. Я поинтересовался расстоянием до Крестового перевала (15 км) и продолжил путь по Дарьяльскому ущелью. По левую сторону вижу новый грузинский храм. А рядом развернуто сооружение каких-то бетонных объектов.

Вскоре сделал привал, чтобы подкрепиться и просушить влажную одежду. До поселка Казбеги остается 12 км. У места впадения в Терек притока Девдораки показалась вершина Казбека. В былые времена и селение, расположенное под ним, называлось Казбеком, по имени местного князя. В 2007 году ему возвращено старое название Стефаноцминда. Памятник Св. Стефану стоит на центральной площади поселка. Он был первым христианским мучеником, погибшим за веру (казнен побиванием камнями в 30-е годы н.э.).

Рядом с поселком, высоко на горе Гергети (2170 м) расположен храм Св. Троицы (Цминда Самёба, 12-14 вв.). В случае нападения врага в этот горный храм и пещеры, расположенные рядом, монахи свозили и прятали церковные ценности со всей Грузии.

Недолго думая, я оставляю велосипед внизу и поднимаюсь по 5-километровой грязной грунтовой дороге, вьющейся серпантином вокруг горы, к действующему храму. Монахи строго следят за порядком. Очень много посетителей, большинство из них приезжают на джипах (40-60 лари).

С противоположной стороны среди гор возвышается белоснежный великан Казбек (5033 м).

И между них, прорезав тучи,

Стоял, всех выше головой,

Казбек, Кавказа царь могучий,

В чалме и ризе парчевой.

(М. Лермонтов «Демон»)

В 1990 г. я с группой горных туристов поднимался на ее вершину со стороны Кабардино-Балкарии, а спускался здесь по леднику Гергети. Приятно ощущение природненного ранее пространства.

На ночь меня приютила гостеприимная семья Хутишвили.

6 октября, пятница

Стефанцминда – пер. Крестовый – с. Ананури, 30,5+4,5 км, 4,5+3 ч

Утро выдалось солнечное, но прохладное. Ночью была минусовая температура, еду по замерзшим лужицам.

Резо и Лия живут в просторном 2-этажном доме. У них трое детей: Софи, 25 лет – учительница в Тбилиси, Левати, 23 лет – гид-проводник, возит туристов по достопримечательным местам Грузии, Арчи, 18 лет, подрабатывает в Казбеги. Ему родители строят дом по соседству. Резо строитель.

А Лия стряпает с утра хачапури и хинкали и рассказывает о секретах их приготовления. Хачапури – пресное тесто с сырной начинкой, может быть и картошкой, и с мятой красной фасолью (лобиани). Хинкали напоминают пельмени, только круглой формы и с «ножкой» и больше по размеру. В хинкали содержится не только мясо, но и бульон. При лепке хинкали делают более 30 складочек.

Настало время завтрака, на столе дымятся только что приготовленные блюда. Берёте хинкали за «ножку», переворачиваете вниз и, надкусив, выпиваете бульон, а затем съедаете остальное. Очень вкусно. Запиваете мацони – не передать удовольствие.

Наговорились мы вечером, а сейчас обмениваемся адресами, телефонами, фотографируемся на память и тепло расстаемся.

В 9-30 отправляюсь в сторону Крестового перевала. За Дарьяльским началось Хевское ущелье, а Терек продолжает бурлить навстречу. Веду отсчет от Казбеги: 8-й км – Арша, турбаза, организует экскурсии, 11-й км – Сиони. Слева от дороги стоит церковь-базилика 2-го столетия, а рядом возвышается 4-этажная сигнально-сторожевая башня.

Еду на самой низшей передаче или иду пешком. Резервная зона сужается до 30-40 см, велосипед веду по каменистой обочине. Ветер дует в лицо и затрудняет дыхание. Чем ближе к перевалу, тем холоднее. А я тащу велосипед (14 кг), на нем велорюкзак (18 кг) и рюкзачок на спине (3 кг). Что-то я все «за упокой». Надо «за здравие»: солнце светит, сухо, расстояние до перевала сокращается с каждым шагом и близок спуск с перевала.

20-й км – Коби. В скверике памятник Герою Советского Союза Сергею Константиновичу Коблову.

21-й км – пост полиции и небольшой отель. Полицейский сообщает, что до перевала 10 км, и показывает направление кистью руки – вниз.

Здесь стык 4-х ущелий. Терек вытекает из левого Трусовского ущелья, а дорога продолжается в 10-километровом Байдарском ущелье, поднимаясь на гребень Главного Кавказского хребта. Знаки показывают 6-8-процентную крутизну подъема.

25-й км – друг за другом расположены противолавинные и противоселевые сооружения и тоннели.

27-й км – место схода в 2012 году сели, 3 недели расчищали дорогу. На склоне виден застывший вал глины и камней. Многие путники останавливаются в этом месте, чтобы запечатлеть себя на его фоне.

Далее километровый серпантин выводит на плато, и я оказываюсь на самой высокой точке Военно-Грузинской дороги. На четырехгранном столбе и на табличке рядом отмечено. «Крестовый перевал. Высота 2395 м. 1697 год». В 1824 г. по приказанию генерала Ермолова он был обновлен.

В пушкинские (1829 г.) и лермонтовские (1837 г.) времена дорога через перевал проходила несколько иначе, рядом с Гуд-горой. В «Путешествии в Арзрум» Пушкин с восхищением замечает: «С высоты Гуд-горы открывается Кайшаурская долина с ее обитаемыми скалами, с ее садами, с ее светлой Арагвой, извивающейся, как серебряная лента, - и все это в уменьшенном виде…».

Из письма Лермонтова к Раевскому: «Я лазил на снеговую гору (Крестовая) на самый верх, что не совсем легко, оттуда видна половина Грузии, как на блюдечке». Это место Лермонтов изобразил на картине «Крестовая гора».

На перевале многие останавливаются. Вот вышел из машины священник с крестом на груди. По его словам, на перевале будет построен монастырь. Подошли еще двое – мужчина-инвалид с подростком из Армении. Познакомились, разговорились. Узнав, что мой маршрут пройдет через Ереван, пригласили заехать к ним в гости.

Солнце прячется за горы, и быстро смеркается. Начинаю спуск по серпантину, через тоннели при свете фонарика. Очень круто и опасно, стараюсь не разгоняться (скорость поддерживаю 18-20 км/ч). Проезжаю Пасанаури (1060 м) в 90 км от Тбилиси. Здесь Белая Арагви сливается с Черной Арагви и дальше течет как Арагви. Заглядываю в самый большой в этом регионе отель «Арагви».

Уже полночь, ресторан закрывается. Владелец Михаил Черекишвили, завидев меня, любезно приглашает поужинать тем, что осталось на кухне несъеденым. Сам накрыл стол. Бывал в России, родом из Кахетии, с. Нагорье близ Телави, здесь уже 4-й год. Его радушие и благожелательность были для меня, как дар с неба. Я согрелся и набрался новых сил.

Остановился в Ананури, в 70-ти км от Тбилиси у крепости прямо на берегу Жинвальского водохранилища. Неприступная крепость была построена в 17-м веке для обороны древней столицы арагвских эриставов – Душети. В 19-м веке в Ананури размещался русский гарнизон.

К утру я обошел всю крепость.

7 октября, суббота

Ананури – Мцхета – храм Джвари, 61 км, 5 ч

А утром, почти не спавши, отправился дальше, в Мцхету. Как я ехал, мне непонятно, будто во сне. Ехал и засыпал. Хорошо, что я съехал с основной трассы на второстепенную дорогу, где машин было значительно меньше. Так или иначе, во второй половине дня я уже был в Мцхете (21-й км от Тбилиси), где Арагви впадает в Куру.

Город был заложен в середине I тысячелетия до н.э. Ему было суждено стать столицей Грузинского царства вплоть до 458 года.

В 11-м веке здесь были воздвигнуты знаменитые памятники грузинского зодчества – патриарший собор Светицховели («Животворящий Столп») и храм Самтавро.

Светицховели был и остается сердцем Мцхеты и христианской жизни Грузии. Здесь хранятся главные святыни. Первая – хитон Иисуса – находится вместе со святой Сидонией в могиле под храмом. Вторая святыня – плащаница пророка Илии (6-й в. до н.э.) замурована справа от алтаря под иконой пророка.

Третья святыня – кусочки кедра, который лег в основании первой церкви – Животворящего Столпа. Он был разделен на множество частей, которые хранятся в христианских храмах по всему миру.

В Соборе захоронено тело святого мученика Евстафия Плакида.

В Соборе долгое время короновали и хоронили царей. Некогда здесь покоилось и тело царицы Тамары, но позднее ее перезахоронили в Гелати.

Самтавро – второй по времени строительства христианский храм в стране. Здесь, уединившись, жила святая Нино под кустом ежевики. Маленькая часовня и куст находятся слева от входа на территории храма. После смерти Нино царь Мириан основал женский монастырь. Захоронения самого царя и его супруги Наны находятся здесь же под землей.

Уже темнеет, и я спешу к стрелке Куры и Арагви, где установлен памятник Лермонтову и откуда открывается вид на храм Джвари.

Там, где сливаяся, шумят

Обнявшись, будто две сестры,

Струи Арагвы и Куры,

Был монастырь. Из-за горы

И ныне видит пешеход

Столбы обрушенных ворот

И башни, и церковный свод…

Таким увидел Михаил Лермонтов древний храм Джвари на Крестовой горе напротив Мцхеты. Место действия поэмы «Мцыри» Лермонтов запечатлел также на картине «Кавказский вид с саклей» (за рекой просматриваются контуры Джвари).

Мне остается теперь поближе подобраться к горе, чтобы с утра посетить храм и созерцать панораму Мцхеты сверху. Переезжаю Куру по мосту и второстепенными дорогами выбираюсь на автотрассу Батуми – Тбилиси. В треугольнике трех дорог в сосновом бору облюбовал место для ночлега.