Юрий Мазнев - По родному краю и вокруг света

Выпил кружку кофе, приготовил велосипед (осмотрел, смазал цепь), сложил палатку, и я готов в путь. Настроение хорошее, я уже забыл вчерашние трудности. Время 8 часов.

Через 3 км город Каркасон, я в центре исторической части. Пока закрыт информационный центр, заглянул в кафе. Люди спешат купить выпечку или выпить чашку кофе (вернее чашечку).

Два самых важных квартала в Каркасоне — это Цитадель (или Ситэ) в верхнем городе, внесенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и Бастида в нижнем городе. Ситэ стоит на возвышенности, окруженной средневековыми земляными валами на правом берегу реки Од. Кроме того, вокруг Ситэ имеется двойной ряд крепостных стен, длиной около 3 км, над которыми возвышаются 52 башни. В свое время крепость Ситэ считалась самой неприступной в Европе. На ее территории расположены графский замок Комталь и базилика св. Назария и Цельсия.

Старый мост через реку Од связывает Ситэ с Нижним городом – древней Бастидой. В плане она представляет собой шестиугольник, по углам которого возвышаются бастионы. Улицы располагаются под прямыми углами по отношению друг к другу и организованы вокруг центральной точки — площади Карно. Бастиду опоясывает бульвар, идущий вдоль бывших древних земляных валов. Сегодня многие узкие улицы нижнего города предназначены только для пешеходного движения. Здесь находится Собор святого Михаила, построенный в готическом стиле, с восьмигранной колокольней, витражами, великолепной статуей Богоматери. Сохранились здания времен Людовика Святого, великолепные частные особняки, красивый фонтан на площади Карно, изображающий Нептуна.

Посетил Музей изящных искусств, расположенный в бывшем здании Суда. Здесь представлены великолепные коллекции живописи европейских мастеров - полотна французской, голландской, итальянской школ, собрание местной живописи - старинной и современной, а также богатая экспозиция керамики.

Хорошо сохранившиеся средневековые кварталы Каркасона привлекают не только пилигримов и туристов. Здесь снимались многие сцены голливудских фильмов "Робин Гуд" и "Жанна д'Арк" Люка Бессона. В Каркасоне долгое время жил Дисней, и именно Каркасону обязаны многими сценами диснеевские мультфильмы.

После музея отправился в Тулузу и еду уже по земле региона Юг – Пиренеи. Главный город региона Тулуза находится на реке Гаронне. Южный канал, связывающий Тулузу со Средиземным морем, смыкается здесь с Гароннским каналом, который ведёт к Бискайскому заливу. Это современный город, столица французской аэронавтики и место рождения французских «аэробусов». Тулуза всегда была авиационным центром – ещё в 1920-х годах Сент-Экзюпери отправлялся отсюда в почтовые полёты над Африкой и Атлантикой. Сейчас здесь сложился центр высоких технологий - Национальный космический центр, программа создания европейского космического челнока, ведущие авиационные школы, передовая электронная промышленность.

В Тулузе сразу отправился в Сербский православный храм, где собирается русская община. Храм был закрыт. Оказалось, что Община в честь Владимирской иконы Божией Матери в Тулузе собирается здесь только раз в месяц. Богослужение проводит о. Максим, который приезжает из Парижа.

Учитывая, что я стал отставать от намеченного графика, из Тулузы до Тарба проехал на электричке.

5 июня, четверг

Тарб – По - Пюиоо, 99 км, 6 ч

Ночью прибыл в Тарб и на окраине города заночевал. Ночь была прохладной, чувствуется холодное дыхание приближающихся гор.

Дорога D-817 в направлении По замечательная. Не считая одной горки (подъем около 2 км), она ровная и поддерживается старательно. С помощью техники выкашивают траву на обочинах, подрезают кроны, нависшие над дорогой. А главное нет ветра, и можно гнать до 20-25 км в час.

Еду по территории департамента Атлантические Пиренеи. Лесной ландшафт сменяется альпийскими лугами, которые местные жители издавна используют для занятия скотоводством и земледелием. Традиционно выращиваются зерновые культуры, возделываются сады, разводятся маслины и пробковый дуб.

Заметил, что исчезли виноградники, и на их место пришла кукуруза. Появились скотина (коровы, лошади) и домашняя птица (утки, куры). Дома сельских жителей одно-двухэтажные, выкрашены в светлые тона, но экзотических растений поубавилось.

В городке По, на центральной улице ко мне подошел незнакомый мужчина и подробно объяснил, какие объекты в городе могут быть мне интересны. Потребность в посещении туристического офиса отпала.

Сначала я прошел от исторического центра на Пиренейский бульвар, откуда открывается изумительная панорама гор. Снежные белые вершины Пиренеев возвышаются над зеленым лесным простором в синей дымке, и глаз нельзя оторвать.

Затем прошел к крепости – замку, в котором в 16 веке родился будущий король Франции Генрих IV (он же Генрих Наваррский и муж королевы Марго). Посетил расположенный в замке Национальный музей замка, где собрана коллекция европейской живописи и скульптуры с конца 15 века до наших дней.

В этом городке, в 18 веке, в семье простого адвоката на свет появился еще один будущий монарх, только не Франции, а Швеции и Норвегии – Жан-Батист Жюль Бернадот. С историей его удивительного карьерного взлета познакомиться не удалось. Для посещения музея Бернадота, расположенного в его доме, времени не хватило. Надо было выбираться на дорогу, ведущую к границе с Испанией. К счастью нашелся человек, который толково объяснил и составил подробную схему проезда вплоть до приграничного местечка Сен-Жан-Пье-де-Пор.

Проводил меня с площади румын, уличный музыкант, играющий на аккордеоне. Некоторое время мелодия «Дунайские волны» сопровождает меня.

Маршрут мой снова продолжился по дороге D-817, ровной и прямой, в сторону населенного пункта Пюиоо. По пути пересек несколько быстрых рек с шумными водопадами.

А вот и селение Пюиоо. В уютных уголках оборудованы площадки для отдыха. На одной из них я расположился на ночлег.

6 июня, пятница

Пюиоо – Сен-Жан-Пье-де-Пор, 63 км, 5 ч

От городка Пюиоо поворачиваю на юг в сторону гор, которых вчера не видел. Дорога D-933 горная, проходит мимо небольших селений. Сельские дома под черепичными крышами совсем другой архитектуры, с дворовыми пристройками. Тут же рядом пасутся в густой траве коровы белой породы, овцы. Кругом посевы кукурузы.

В цветочной оранжерее попросил воды и совершил маленькую экскурсию. Надо сказать, что в этом краю большое внимание уделяют благоустройству улиц, домов, и везде радуют глаз цветы.

В лесу сделал небольшой привал, подрегулировал тормоза. Заодно заварил чай липовым цветом и с наслаждением выпил душистого отвара.

Предгорье, местность холмистая, но ехал без труда. В селении Уар-Микс, в кафе познакомился с группой паломников из Испании и Франции. Долгая беседа, слова одобрения, подарил визитки. Снимок на прощание и штамп кафе, подтверждающий, что я на тропе.

Приближаюсь к приграничному городку Сен-Жан-Пье-де-Пор, расположенному у реки Нив в окружении холмов. Территориально он долгое время входил в Страну Басков, а в настоящее время относится к французскому департаменту Атлантические Пиренеи. Всемирную известность полуторатысячный Сен-Жан-Пье-де-Пор получил как важный пункт на Пути Святого Иакова.

Городок встречает меня шумным мгоголюдьем на улицах возле сувенирных лавок, магазинов, ресторанов и баров. В офисе пилигримов получаю паспорт паломника Креденсиаль и первую отметку в начальной точке Пути французских королей - основного маршрута в Сантьяго-де-Компостела. Как приложение к паспорту – раковина – эмблема апостола Иакова и традиционный символ Камино, и схема маршрута, как пешеходного, так и велосипедного до Ронсеваля (граница с Испанией) с указанием высот и первого крутого перевала Ибанета (1410 м). Ракушки еще в Средние века были отличительным знаком пилигримов, вступивших на путь святого Иакова. Их нашивали на самые видимые места одежды. . Сам же апостол, предпринявший во время своего служения далекое путешествие из Святой земли в Испанию, стал считаться покровителем паломников.

Документы и раковину попросил в 2-х экземплярах в расчете для Поимского краеведческого музея.

Из офиса вышел на маркированную тропу со знаками на столбах, стенах, на асфальте. Схемы участков пути, звезды с лучами или раковины, желтые стрелки.

По пути вижу дома с приглашением паломников на ночлег. В одном из них – «La Napolion» я сделал остановку. Хозяева - муж и жена, баски Ловна и Биксенте приветливы, обходительны. Вместо места для палатки предложили кровать (без постельного белья) в общей комнате с душевой и туалетом рядом. Все чисто, пока других посетителей нет.

Небольшая черная собачка вынырнула из-под стола и в мгновение ока укусила за голень. Небольшую ранку хозяин помог обработать.

Во дворе по стенам размещены различные старинные вещи: предметы быта, фрагменты мебели, конная упряжь и др. В комнате старинный шкаф (резной), рисунки из жанра сельской жизни.

В прошлом Ловна работала в музее, и эта экспозиция из ее личной коллекции. Сейчас сидит с грудным внуком.

Южная часть Франции, примыкающая к Пиренеям, когда-то была частью королевства Наварра. Живописны пейзажи предгорий, холмы, зеленые луга, платановые и дубовые рощи, сосны.

Основное население баски, очень приветливые люди.