Юрий Мазнев - По родному краю и вокруг света

Утром мчусь на автовокзал и рейсовым автобусом добираюсь в Хархорин. Дорога изнурительная и долгая (6 часов). Из-за отсутствия асфальтового покрытия около 50 км ехали прямо по степи, объезжая неровности и лужи. Только к 17 часам подъехали к монастырю Эрдэнэ-Зуу, первому буддийскому монастырю Монголии, основанному в 1586 году на месте волшебной столицы Монгольской империи Каракорум. Да, при возведении монастыря использовали то, что осталось от нее. Храмы выстроены по одной линии фасадами на восток. Средний имеет 2 этажа, по бокам от него 2 одноэтажных с двухъярусной крышей. Я обошел вокруг этого ансамбля и сделал несколько снимков.

В 1734 году вокруг храмов по периметру 420 х 420 м возвели стену с сотней субурганов. Спустя 65 лет внутри монастыря сооружен Боди-субурган (священный). В него заложили мощи прославленных буддистов. За стенами проживало около тысячи лам и размещалось более 60 храмов. Сейчас добавился музей древней культуры и действует буддийский храм Лабран тибетского стиля. В музее представлены статуи буддийских божеств, образцы литья, резьбы, маски, костюмы, в которых исполнялись религиозные мистерии.

Рядом с музеем выставлены скульптуры, найденные в развалинах Каракорума. У входа в монастырь – сувенирный базар, торговцы предлагают старинные, в основном китайские, монеты, в том числе и фальшивые, бронзовые украшения.

По записке, выданной в гестхаусе, нашел Туро и Энхэ и устроился на ночь в их гостинице из юрт. Мне за низкую плату предоставили целую юрту, где пустовали 4 койки. Чтобы представить себе внутренний интерьер, попросил Туро сводить меня в юрту его родителей.

Снаружи мы видим круглый шатер с конической слабопокатой крышей, обтянутый белой тканью. А вот внутри можно рассмотреть устройство юрты детально. В центре установлены две деревянные колонки с капителями, расписанные яркими красками. На них упирается деревянное кольцо в форме колеса, на которое крепятся концы 88 реек, другие концы которых укладываются на решетчатые секции. Последние образуют круглый цилиндр с проемом для двери. Вся эта конструкция накрывается слоями войлока и разноцветной ткани. В центре крыши – отверстие для света и второе – для трубы чугунной плиты, которая служит и печкой в зимнее время.

Дверь разукрашивается нарядным орнаментом. Напротив двери в северной части располагается храмик (иконостас) с божествами и танками. Справа столик и шкафчик для посуды и место для приготовления еды. В центре плита. Кровати вдоль стен юрты, есть и деревянный шкаф для одежды.

Все просто, уютно и нарядно.

Вечером в одной из юрт состоялся музыкальный вечер. Собрались туристы, в основном молодежь, путешествующие группами на джипах. Юля и Кабрак из Израиля, Элка и Вильям из Бельгии, пары из Дании, Ирландии и др. Кстати, израильтяне и бельгийцы хорошо говорят по-русски, и мы с удовольствием общались. По словам Юли, путешествие по Монголии их группы из 6 человек на автомобиле с гидом и поваром обошлось из расчета на 1 человека 30-35 $ в день. Для сравнения, я трачу в день в 10 раз меньше.

Концерт давал местный любитель-музыкант Баасанторч. В его репертуаре были музыкальные произведения: отрывки из оперы «Чингисхан», итальянская «Санта Лючия», о

любви, о беге табуна коней и др. Исполнял на струнных инструментах, монгольских, на дудке. Пел на все лады, издавая звуки носом, горлом, губами.

В перерывах его внучки показывали свои акробатические номера, и довольно неплохо. В заключение народный артист рассказал об устройстве музыкальных инструментов и ответил на вопросы зрителей.

Самым распространенным инструментом в Монголии является моринхур (монгольская виолончель). Гриф моринхура выполняется в виде головы лошади или дракона. По бокам квадратного корпуса, на ушках-колках вырезаны красивые орнаменты. Корпус и дека из сосны, обтянуты тончайшей кожей козленка. А струна и смычок сделаны из конского волоса. Считается, что моринхур издает звуки окружающего мира – дуновение ветра, шелест листьев, журчание ручья, пение птиц, и способны вызвать восторг и грусть.

И что еще подкупало – мастер играл, пел в национальном костюме.

Всем, судя по аплодисментам, концерт понравился, разумеется, и мне тоже.

Обычная одежда для мужчин и женщин одинаковая. Летом носят халат – «тэрлэг» застегивается у ворота и подпоясывается широким оранжевым кушаком. Зимние – стеганные «дэли» шьют из овчин, мехом внутрь, а наружная часть обшита узорной материей. Вместо кармана – пазуха. А головные уборы у каждого свой, как по форме, так по материалу.

5.08, среда.

Хархорин – Уланбатор (автобус, 190 км).

Погода продолжает днем «жарить» до 35-38°. Дождички бывают, но влага быстро испаряется.

Пораньше, по утренней прохладе, иду к месту, где когда-то стоял и процветал Каракорум. Нашли его с трудом, потребовались две археологические экспедиции и сопоставление материалов раскопок с историческими описаниями ученых-историков (Гильом де Рубрук, 1256, перс Рашид-ад-дин), чтобы сделать окончательный вывод о том, что найденные развалины и все, что в них, принадлежат Каракоруму.

Это всего-то в 500 метрах от Эрэнэ-Зуу. Первое, что я увидел, это большую каменную черепаху размером примерно 3 х 1 м. Считают, что она сохранилась от знаменитого города. На спине черепахи четырехугольное отверстие для установки вертикальной плиты, постаментов для стел. На большой площади видны холмы, ямы и края зарытой черной пленки. Археологи, по всей видимости, после окончания работ законсервировали то, что им удалось раскопать. А раскопки позволили обнаружить кварталы ремесленников по производству оружия и снаряжения для армии, остатки домов, между которыми видны две небольшие улицы. Обнаружены камни с надписями, которые перевезены в монастырь. Множество монет, бронзовых украшений и др. Новые данные получены учеными в 1999-2003 годы.

Так что же это был за город? По свидетельству знаменитых европейских путешественников того времени, особо отмечалось великолепие ханского дворца Тумэн Амголана и знаменитое серебряное дерево с чудесным фонтаном. Возведенный в 1235 году Угэдэй-ханом (сын Чингисхана) дворец имел 64 колонны, напоминая собой корабль, двухъярусную шатровую крышу с красной и зеленой черепицей, скульптурные фигуры драконов и львов (40 х 40 м). Два квартала: один – сарацин с базаром, другой – китайцев. Далее дворцы придворных секретарей, 12 кумирен различных народов, 2 мечети, одна христианская церковь. Город окружен глиняной стеной с четырьмя воротами.

Столица Монгольской империи основана в 1220 году Чингисханом, а строительство города завершено в 1236 году. Каракорум был столицей 40 лет, в 1263 году столицу перенесли в Пекин. Здесь сходились все нити управления империей. После падения империи Юань, в 1380 году Каракорум был разрушен китайскими войсками. Его грабили и жгли два столетия. Одной из крупнейших построек Каракорума был большой пятиярусный буддийский храм (1256 г.). Высота его достигала 93 м, ширина 22 м. На нижнем этаже находились статуи различных божеств.

Возвращение в Уланбатор было еще более утомиительным, то задерживался выезд, то сломалась машина. Утешением стал заезд водителя к своим родственникам на пастбище. И я еще раз осмотрел жилище пастухов-скотоводов – юрту со всем семейством в сборе. Маленькая девочка во все свои круглые глазенки рассматривала нежданных гостей. Ее старший брат угостил нас сушеным сыром, который оказался вкусным.

Рядом с юртой стоял мотоцикл, солнечная батарея, чуть в отдалении – лошади в загоне. Одна из них была оседлана, сбруя сверкала металлическими украшениями.

Еще раз измерил юрту по окружности – 30 м, высота цилиндрической части 1,5 м. Надо вычислить площадь жилища. Внутри чисто, нарядно, одна из девушек красовалась перед зеркалом. Правая половина женская – хозяйственная утварь. Слева, в мужской половине – скотоводческий и охотничий инвентарь.

Поскольку юрта ориентирована дверью на юг, эта особенность установки позволяла кочевникам точно определять время. Солнечный луч, попадая внутрь через потолочное отверстие, скользя по решеткам стены, в течение светового дня проходил по периметру внутренней стенки. По месту нахождения солнечного луча весь день от восхода до заката определялся по той или иной вертикальной жерди, или по месту нахождения предмета. Например, солнце осветило стол, кровать и т.д.

Ткань юрты была украшена аппликациями. Дверь разрисована ярким узором.

До сегодняшнего дня сохранились древние обычаи и правила посещения юрт:

· нельзя без стука входить в юрту, нужно громко попросить убрать собак;

· на порог юрты (символ благосостояния семьи нельзя наступать или садиться, надо перешагивать;

· оружие и поклажу оставляют снаружи;

· нельзя садиться без приглашения, тебе обязательно предложат сесть на гостевой половине юрты (северная сторона);

· еду надо принимать двумя руками, передавать друг другу не принято.

Эти и ряд других правил необходимо выполнять, иначе хозяева могут обидеться.

В этот же день я вернулся в Уланбатор, в свою гостиницу.

6.08, четверг.

Уланбатор - Баян, 85 км.

Утром неожиданно произошла встреча с Вячеславом Киплюкс, у которого в 2001 году в Улан-Удэ я вместе с Павлом Конюховым останавливался на ночевку.

Тогда Павел готовился к велопутешествию по Гоби. Закончилось оно для них печально. Их нашли в пустыне истощенными, без воды, но живыми.

О себе Вячеслав рассказал, что в мае этого года с группой товарищей совершил гималайскую экспедицию к горе Кайлас на джипах. Почти месяц они катили по дорогам Тибета, повторив древний путь бурятских паломников к буддийским святыням Тибета. А теперь сопровождает группу туристов по Монголии.

Узнав, что мой путь лежит в Китай, пожелал удачи, высказав ряд советов, а главное, чтобы не съезжал с основной дороги.

Небольшой опыт нахождения в пустыне был приобретен мною во время путешествия по Австралии, Перу (Наска), Египту (Сахара). Теперь мне предстоит пересечь, хоть и краем, пустыню Гоби.

Запасся водой (4,5 л), продуктами, надел широкополую шляпу, очки и отправился по асфальтированному шоссе на юг в сторону границы с Китаем.

Путь не близок – более 600 км, половину из которых по степной местности, а другая - по полупустыне и пустыне.

Дорога хорошая, жара спала, ехать легко. Проезжаю населенные пункты Амгалак, Бумбаш, Багахангай. Шоссе идет вдоль железной дороги, то удаляясь, то приближаясь к ней. И так будет до самой границы (для меня хорошая страховка).

Пока я в степной зоне, здесь много пастбищ, всюду белеют юрты и много скота.

Ехал дотемна. Остановился у небольшого поселка Баян, приткнулся у какого-то сарая на ночлег.

7.08, пятница.

Баян - Чайр, 110 км.

Разбудил паровозный гудок. Поселок примыкает к железнодорожной станции. Набрал воды, приготовил завтрак и с новыми силами отправился далее.

С шассе видны светлые полосы степных дорог, ведущих к юртам, вдали стали появляться группы верблюдов.

Двугорбые верблюды, прирученные человеком 300 лет назад, используются как транспортное средство. Могут обходиться без пищи 60 дней, без воды 30 дней.

Верблюжья шерсть служит для изготовления одежды, одеял, пледов. Шерстяные изделия легки, прочны, не сваливаются. Особым спросом пользуются одеяла фирмы «Говь».

Дорога пустынна, редко и поезд прогремит по рельсам.

С каждым часом становится жарче. От солнечных лучей защищаюсь шляпой платком на шее, перчатками. Брюки длинные и рубашка с рукавами.

Сухой воздух и ветерок быстро обезвоживают организм. Вода – основное условие выживания, и ее требуется не менее 1,5-2 литров в день для питья, Пить ее рекомендуется маленькими глотками.

А лучше не передвигаться в жару, и я при первой возможности останавливуаюсь у полустанка и прячусь за невысоким каменным строением. Присаживаюсь, чтобы оказаться в тени. Но ближе к полудню тень становится короче и перемещается. Приходится искать новое подходящее место. 40 градусов в тени.

Ожидание вечера, когда спадет жара, мучительно. Появляется сухость во рту, одолевает сонливость, голова не соображает. Появляются мысли, а не сесть ли на поезд.

Но вот к 18 ч становится чуть-чуть прохладней, и я продолжаю путь, теперь уже, можно сказать, по полупустыне.

Островки желтой и серой травы, русла сайров и все меньше следов кочевников – юрт, скота.

Гоби – одна из величайших пустынь мира. Растянулась дугой на 1600 км от Юго-восточной Монголии до Северного Китая. Находится на высоте 1000-2000 м над уровнем моря.

В переводе с монгольского языка Гоби – «пустынная и бесплодная местность». Но по характеру ландшафта и климату она везде разная. Условно можно выделить три ее вида.

Каменистая голая, в горах из крупного щебня и мелкого булыжника.

Глинистая - такьеры (глинистые участки с трещинами), высохшие сайры. Каменистые и глинистые пустыни – гамады, занимают обширные площади.

Песчаные – крупный песок и мелкий гравий. Барханные пески занимают только 3 процента ее территории.

Существуют и другие разновидности. Несмотря на засушливый климат, в пустыне встречаются кристально чистые водные источники.

Ехать даже по полупустыне и даже по асфальтированному шоссе не просто: сухой воздух и мелкая пыль сушат носоглотку и затрудняют дыхание. На губах образуются болезненные трещины, и никакой крем не помогает. Ощущается общее недомогание.

Но надо ехать, хотя бы до первой железнодорожной остановки. И только поздно ночью я добираюсь до станции Чайр. Понимая, что главная моя цель – Тибет, и что до холодов в горах осталось мало времени, я решаю до Пекина добираться более быстрым транспортом. Поезд ожидается рано утром.

Выбираю на песчаной площадке место, ставлю палатку и быстро ее застегиваю на молнию. Вещи стараюсь перенести в палатку, не разбрасывая по песку, чтобы не затащить какой-либо нечисти – скорпионов, фаланг и прочих паукообразных.

Ужинаю в душной палатке и валюсь с ног.

8.08, суббота.

Чайр – Нартын Хошин (проезд).

Утром упаковал велосипед и благополучно сел в вагон с сидячими местами, и поезд помчал по Гобийской пустыне.

Пассажиров немного. Кипяток вдоволь. Пью чай и наблюдаю, что происходит за окном. Не мелькает, а плавно плывет песчанно-каменистая равнина. Изредка поезд пересекает небольшие холмы и горы, а вернее объезжает их по каким-то замысловатым дугам. Иногда сбоку появляется и исчезает шоссе с одинокими автомобилями.

Впервые Гобийскую пустыню описал путешественник Марко Поло: «А пустыня, скажу вам, великая, в целый год, говорят, не пройти ее вдоль. Всюду горы, пески да долины; и нигде никакой еды. Ни птиц, ни зверей тут нет, «потому что нечего им там есть».

Другой путешественник писал: «Сколько не вглядывайся в пустыню, не узнаешь, как пройти через нее, и единственный указатель пути по ней – это высохшие кости на песке погибших здесь путников».

Генерал П.К.Козлов, открывший засыпанный город Харо-Хото: «Целыми днями идешь среди бесконечного песчаного моря: бархан за барханом, словно гигантские волны, встают перед глазами усталого путника, открывая короткие желтые горизонты… Животной жизни также не видно и не слышно; слышится только тяжелое, учащенное дыхание верблюдов да шорох их широких лап. Красивой гигантской змеей извивается по пескам верблюжий караван, то, поднимаясь между их капризных скатов…. На всем пространстве песков мы никого не встречали; дороги или тропинки также не было видно; казалось, что мы находимся совершенно отрезанными от какого бы то ни было признака существования человека».

Особую опасность представляют ураганные ветры с облаками пыли и острыми мелкими камнями. По словам местных жителей, бывают такие мощные ураганы, которые срывают и уносят юрты на десятки километров.

За окном однообразная картина. В вагоне становится все жарче, и кондиционер мало помогает.

Постепенно разговорился с соседями – монголами. Едут за товарами в Пекин, ну как наши «челноки». Впечатление такое, что все пожилые люди в Монголии худо-плохо, но разговаривают по-русски.

Видно, что в дороге они любят поесть, доставая то и дело свои домашние припасы. От их угощений не отказывался. В свою очередь выложил к чаю печенье и конфеты.

Между тем прибыли в административный центр аймака Дорноговь – Сайншанд. Городок на 12 тысяч человек. Завод стройматериалов и пищевой комбинат.

Важная достопримечательность – музей Данзанравжаа, основанный 1991 году в память о выдающемся монгольском просветителе, умершем в 1856 году. На пртяжении 5 поколений ценные реликвии (вещи святого) передавались от отцов детям. В 1938 году, когда правительство приказало уничтожить монастырь, все ценные вещи были закопаны. Из 1500 – спасено 64. Личные вещи, театральные костюмы, редкие литературные манускрипты и старинные книги, буддийские религиозные атрибуты.

Монастырь Хамар, основанный в 1820 году святым Данзанравжаа, являлся центром буддизма «красной» секты и резиденцией Д. В 1830 году4 при монастыре была школа по обучению пению, танцам, истории. Рядом расположена пещера, где монахи практиковали йогу и медитацию, уединяясь на 108 дней.

Есть турбаза – юрты, экскурсии на верблюдах.

На конечную станцию Нартын Хошин я прибыл поздно вечером, граница была закрыта.

Продолжение следует...

< пред. | 8_4| дальше >

См. также:

Гималайский дн.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Цели и интересы | Схемы маршрута | График прохождения маршрута

1 этап (российский) – Владивосток – Чита – Красноярск – Екатеринбург - Москва

2 - (европейский) – Москва – Финляндия – Швеция – Дания – Германия - Нидерланды – Бельгия – Франция - Испания

3 - (североамериканский) – Бостон – Сан-Франциско

4 - (австралийский) – Брисбен - Перт

5 - (южноамериканский) – Перу – Боливия – Бразилия – Уругвай – Аргентина

6 – (африканско-средиземноморский) – Тунис – Египет – Иордания – Сирия – Ливан

7 – (непальско-индийский) – Катманду – базовый лагерь Эвереста - Лумбини – долина Ганга - Дели

8 - (трансгималайский) - Монголия – Китай – Тибет - Алтай

9 – (средиземноморский) – Италия

10 – (средиземноморский) – Сербия - Черногория

Опубликовано: 10.11.2008