Юрий Мазнев - По родному краю и вокруг света

Мой маршрут пройдёт в основном по северноиндийским штатам Уттар Прадеш, Химачал Прадеш, Уттаранчал, и мои наблюдения, в основном из зоны автомобильной дороги и крупных городов, я попытаюсь изложить в этом дневнике.

27 ноября, четверг.

Sampatiha – Горакхпур - Kayriram, 110 км, 5,5 ч.

И раненько, ещё не было 6 часов, я погнал в направлении Горакхпура. Дорога в целом нормальная, проходит по равнинной местности, и можно ехать со скоростью 20-24 км в час. Я говорю, в целом, но есть участки ужасные, и порой, на ухабах, жалко велосипед.

Мои наблюдения сводились к придорожной зоне.

Сначала появились обезьяны, и было интересно наблюдать за их поведением у дороги. Проезжие подбрасывают им зелёные бананы, горох, и они были заняты едой. Потом начали лазить и прыгать по деревьям. Особенно умилительно смотреть на детёнышей, которые в искусстве лазить не уступают взрослым.

В селах, а им вдоль дороги конца нет, кипит работа. Почти все наделы земли заняты посевами (риса) и сейчас, когда нет дождей, их поливают. Воду качают из-под земли, в основном, ручными насосами, но есть и топливные. Много коров зебу (с горбами), и женщины сушат для топлива навоз. Лесов пока я не встречал. Слышна работа движков,- это на жерновах обдирают рис. С раннего утра начинают готовить еду придорожные кухни. Основные блюда: рис, вермишель, овощи, яйца, бобы, чай. Рецепт приготовления: кипятят молоко, в него добавляют пряности и чёрный чай, и маленькими стаканчиками подают к столу.

Попробовал тыкью и самосу. Тыкью настолько остра, что пришлось запивать молоком. А самоса – это хрустящие блинчики из рисовой муки, начинённые овощами. Очень вкусны.

Всё это я поел, когда выехал из Горакхпура, города настолько многолюдного и скученного, что я выбирался из него часа два.

Днём было жарко, и я осмелился впервые одеть велокостюм. Тем более, святых мест в Горакхпуре нет.

Беру курс на Варанаси. А в 10 километрах до него будет городок Сарнатх. Но это будет не скоро.

28 ноября, пятница.

Kayriram - Годипуршри, 107 км, 6 ч.

Выехал сегодня пораньше, да не тут-то было. Через 30 километров «выстрелило» заднее колесо. Да прямо напротив веломастерской, которые попадаются очень редко. Впрочем, мастерской назвать маленькую будочку назвать трудно, в ней всего три ржавых колеса, старые покрышки и самый допотопный инструмент.

Осмотрел свою покрышку и нашёл дыру около корда (палец пролезет). Поэтому камера и вылезла наружу. Покрышек таких, как у меня, во всей Индии не сыщешь. Делать нечего, поставил назад покрышку с переднего колеса, заклеил камеру. И тут подошел другой мастер и предложил зашить. Наложил заплатку и прошил капроновыми белыми нитками.

С радости заказал у соседей чай с разными сладостями из теста (пакора, самоса, расмала, джалеби с добавлением сыра и сладкого сиропа). И всё это оказалось бесплатно, потому что я первый посетитель. Как в Фергане на базаре – первому фрукты бесплатно плюс благодарность.

Ближе к обеду снова захотелось чайку попить. Причём, они понимают слово чай. Опять бесплатно, узнав, что я из России.

Возможно, подумали, что я лидирую в каком-нибудь важном велопробеге. Мальчишки пристраиваются на велосипедах и сопровождают. Чтобы соответствовать их предположению, прибавляю ходу. Затем делаю остановку, благодарю их, позирую фотолюбителям с поднятой рукой. Смешно как-то получается, если бы не было печально. Ведь еду на заштопанном колесе.

В городке Мау делаю обеденный привал у дровяного склада. Дрова продают на вес. Висят рычажные весы с чашами, а вместо гирь - кирпичи.

Рядом насос, и мужчины в трусах вовсю моются и стирают. Снимаю c себя одежду и принимаюсь за стирку. И долго моюсь, вода бесплатная и нехолодная. Все это кстати, завтра у меня день рождения, встречу его чистым.

На обед готовлю здесь же у колонки русские щи с мясом (пакетные) и горячий шоколад (подарочный из клуба «Космос»).

Еду дальше и замечаю, что появились новые растения – кокосовые пальмы, сахарный тростник (сейчас время его уборки), виноградная лоза.

Да, по утрам в деревнях слышу колокольный звон, отгоняющий злые силы, и молитвы. У дороги можно увидеть неподвижно застывшего верующего, обращенного головой на восток, а в магазине - торговца, окуривающего палочкой свою лавку. Украшенные портреты духовных учителей можно увидеть не только в храме, но и в столовой или магазине.

29 ноября, суббота.

Годипуршри – Сарнатх - Варанаси, 85 км, 5 ч.

С днём рождения Мазнев, сам себе говорю, проснувшись. И, как обычно, отправляюсь в путь. Сегодня девятый день велопутешествия, на велокомпьютере 612 км. Это неплохо.

Еду не в полную силу, часто останавливаюсь, чтобы посмотреть на те или иные занятия местных жителей. На то, как веют овёс, с помощью ручного вентилятора отделяют зерно от шелухи. Или как выпекают хрустящие лепёшки из рисовой муки и сахара – папасам.

Дорога стала чуть шире, но в населённых пунктах, особенно в районе рынков, пробиться бывает трудно.

Так или иначе, я приближаюсь к священной реке Ганге, символизирующей очищение. Каждый индус в течение жизни обязательно должен совершить паломничество с надеждой путем омовения очиститься от грехов и может даже спастись.

Но вначале я оказываюсь в Сарнатхе, известном буддистам всего мира.

По преданию, молодой Будда, увидев страдания от болезней, старости и смерти живых существ, оставил жизнь в роскоши и посвятил себя духовной практике. Он достиг Просветления и передал знание своим ученикам. Свою первую проповедь – Учение о Четырех Благородных истинах, он как раз и произнёс в Сарнатхе, в знаменитом Оленьем парке под сенью священного дерева нипаль. Его слушателями были олени, поэтому на воротах всех буддийских монастырей они запечатлены по обе стороны от колеса закона.

В парке сохранилась одна из семи великих буддийских ступ мира, построенная во время правления Ашоки Маурья во 2-м веке до н.э., в ней хранятся частицы мощей Будды.

На этой ступе, высотой в 100 метров, император приказал записать учение Будды. А рядом возвести колонны с указами о распространении буддизма в государственных масштабах и монастыри. От монастырей остались одни развалины, а от колонн осталась капитель с 4-мя львами, сидящими спинами друг к другу. Она стала национальной эмблемой Индии.

«Львиная капитель» и скульптурные фигуры Будды, в том числе изображение его в позе лотоса, хранятся в Археологическом музее. В парке я пробыл ровно час, до закрытия, а вот в музей уже не успел.

Не задерживаясь, мчусь 10 км до города Варанаси (бывший Бенарес). Он относится к числу древнейших городских поселений в 1 тысячелетии до н.э., в древности назывался Каши и был столицей государства Каши. Варанаси считается самым священным из всех священных городов Индии, и его называют городом Шивы, наидревнейшего божества индуизма. В городе 1,5 тыс. храмов и 84 гата (храмовый спуск к воде), которые используют для служб и омовения.

Храмы Шивы и река Ганга притягивают сюда миллионы верующих. Пробиваюсь поближе к району расположения храма Вишванатха, главного святилища Шивы, и священнейшей из гат Дасашвамедх.

Знакомлюсь с местным жителем по имени тоже Ганга, который предлагает поселить меня на ночь в отель (200 индийских рупий – это примерно 100 руб.), а утром водную экскурсию по реке. Я соглашаюсь, устраиваюсь, принимаю душ. Готовлю ужин, (рассольник по-венгерски и чай), во время которого прочитываю все СМС, присланные Таней, дочерью Наташей, Володей и друзьями по клубу.

Усталость вся ушла, поднялось настроение, и я отправился исследовать район.

Варанаси расположен на левом берегу Ганги, высоко возвышаясь над водой (на 20-50 м) и спуски к воде превращены в ступенчатые сходы, именуемые «гаты». Над рекой выстроено множество храмов, странноприимных домов для престарелых, а на ступенях всегда множество людей, которые идут омыться в воде или помолиться. Индусы верят, что омовение очищает их от грехов, а смерть на её берегу ведёт прямо в рай.

Солнце зашло, и я не застал вечернюю пуджу (молитву) и купание, но увидел завораживающее зрелище – сотни зажженных светильников плыли по течению.

Внизу происходила какая-то церемония. Певица под аккомпанемент двух музыкантов исполняла песни. А затем группу мужчин чествовали: повязывали на шею шарфики, вручали подарки и т.п.

Прошёлся влево, вправо, узнал цены за лодочную утреннюю прогулку (здесь просят 200 рупий - в 3 раза меньше, чем в отеле).

30 ноября, воскресенье.

Варанаси - Чатами, 70 км, 4 ч.

Спать вчера лег в 24, а в 5 утра был уже на ногах. Отказавшись от дорогой поездки, спускаюсь к реке и с первым же подошедшим лодочником отправляюсь в плавание. На воде уже десятки лодок с пассажирами.

Мой маршрут начинается вверх по течению к «ступеням стирки», а потом вниз по течению мимо погребальных костров к гатам Маникарника.

Варанаси известен не только поклонением матери–Ганге, но и церемониями сжигания умерших. Тела индусов продолжают сжигать на берегах Ганга в соответствии с правилами древнейшего обряда, поскольку, по верованию, смерть и кремация даруют человеку освобождение, прерывающее цикл перерождений. Родственники умерших должны купить дрова и благовония, оплатить церемонию, а перед возложением тела на костёр его омывают в водах Ганга. Я видел всё это ещё раньше в Катманду на реке Багмати, но здесь всё масштабнее.

Река широкая, её противоположный берег низменный. И вот там заалел восход. В это время город особенно красив с реки. Солнце освещает все пирамидально уходящие ввысь строения: храмы, дома, ступени.

Началась молитва, она разносилась по берегу из динамиков, зазвонили колокола. Толпы людей спускались к воде для купания, молитвы. А затем, купив свечки, на тарелочках из листьев, украшенных цветами, зажигали и пускали их в воду. Совсем как у нас в церкви – за души своих родных.

Лодочник неспешно работал вёслами и называл тот или иной гат, которые мы проплывали. После часа плавания мы причалили к исходному гату Дасашвамедх.

Я рассчитался с администратором отеля и на велосипеде отправился искать храм Вишванатха, главное святилище Шивы. Путь к храму ведёт через узкие торговые улочки, в которых то и дело встречаются посты полиции. Каждого, кто идёт к храму, по нескольку раз обыскивают. Ничего с собой брать не разрешается. Велосипед я оставил у одного из продавцов магазина, рюкзак сдал на хранение другому, обувь оставил у третьего. Так босиком я и пришёл к входу. Здесь меня ещё раз обыскали и впустили в ворота. Разрешили купить глиняный горшочек с цветком лотоса и молоком.

Служитель храма взял меня на поруки и провёл по всем многочисленным алтарям всех главных богов. В одном из них хранится главная святыня – шивалингам, перед которым совершается главное богослужение, когда наступает Великая Ночь Шивы, и к этой дате стремятся прибыть многие верующие.

Я встал в очередь, и когда приблизился к шивалингаму, положил к его подножию цветы, а молоко вылил на каменное изваяние. В общем, всё сделал так, как это делали другие. В заключение меня подвели, по всей видимости, к главному служителю, который произнёс молитву, попросил повторить ее за ним слово в слово и поставил тику посредине лба, что означает посещение храма и получение благословения у священника.

Надо сказать, я не стремился к этому, мне хотелось хоть раз побывать в индуистском храме, куда иностранцев, как правило, не допускают.

Выйдя из храма, я обошёл его вокруг и запрокинул голову назад, чтобы увидеть башню. Она действительно была золотая или позолоченная, отчего храм получил название Золотого.

Возвращаясь из лабиринта улочек, я обратил внимание на лавки и мастерские ремесленников. Особой славой пользуются тонкие золототканые сари и шали, чеканные изделия, фигурки богов, светильники.

Есть в городе храмы и других конфессий, и это соседство храмов разных религий, даёт право назвать Варанаси городом богов.

Паломникам необходимы 5 дней, чтобы обойти все 108 святых мест в городе. Я посетил два главных, впереди у меня много городов.

После обеда выехал в сторону Аллахабада. При выезде чуть не столкнулся со священной коровой, круто повернул руль и «юзом» на боку пролетел метра три. Всё обошлось благополучно, не считая содранного локтя. Через 20 км выехал на улучшенную автостраду. Под защитой сплошной линии ехать стало легче и безопаснее.

К вечеру один владелец уличной кухни-столовой предложил ночлег на открытой веранде. На что я с удовольствием согласился.