Юрий Мазнев - По родному краю и вокруг света

Из палатки открывается вид на высокие заснеженные горы. Я нахожусь на территории Teton Park, за ним в 23 милях (30 км) - Иеллоустонский национальный парк. Собираюсь, уже закрепляю рюкзак, по дороге напротив меня останавливается машина «лесной службы». Ко мне подходят мужчина и девушка и начинают выяснять кто я, проверили документы. Предупредили, что в парке нельзя ставить палатку и разжигать костры. Рукопожатие и они умчались.

О я, миновав КПП, полностью растворился в созерцании гор, озер, соснового и елового леса. У одного из озер остановился на привал. Рядом на обзорной площадке у автомобиля устроили перекус американцы, похоже супруги. Поздоровались. Она жестом предложила присоединиться к трапезе. Я проголодался и с удовольствием принимаю сандвичи с ореховым маслом и минеральную воду. Разговорились. Встреча закончилась совместным фотографированием.

От озера 30 минут взбирался на перевал. Через 40 км заканчивается Национальный парк Тетон и начинается старейший в США Йеллоустонский национальный парк. Основан он в 1872 году и развился из парка прогулок и пристанища (убежища) диких животных в наследие мирового значения.

В настоящее время его территория – это огромное плато со множеством каньонов, водопадов, горячих источников – гейзеров (более 10 тысяч), поражающих своей первозданной красотой.

Парк является самым насыщенным уголком дикой природы. Примерно 60 видов млекопитающих, 300 разновидностей птиц, 18 видов рыб и 6 разновидностей рептилий. Здесь живут бизоны, лоси, олени, медведи-гризли, волки и другие дикие животные.

Очень разнообразна флора: от скудной растительности пустыни до живописных лугов и лесов. Из деревьев распространена сосна.

Ознакомившись со схемой парка, я понял, что он кольцевой и радиальными дорогами разбит на сектора. В каждом секторе свои виды животных или птиц. Отдельно выделена долина гейзеров.

Туристы, как правило, знакомятся с парком на автомобилях, останавливаясь для наблюдения за обитателями парка на специальных площадках. Просчитав, что для объезда всей территории на велосипеде мне потребуется 4 дня, я решил ограничиться двумя зонами и долиной гейзеров. На это мне потребуется 2 дня и не слишком большое отклонение от общего маршрута.

Для начала еду в ту часть парка, где расположены информационное бюро и сервисный городок. По пути встречаюсь с обитателями парка – оленями. Они совсем не боятся людей, близко подходят к дороге и даже позируют, когда десятки туристов щелкают затворами фотоаппаратов.

Помня о запрете стоянок, на ночлег останавливаюсь в кемпинге ($4 в сутки).

22 июня, воскресенье (49-й день)

Йеллоустонский национальный парк – Мэдисон (Yellowstone National Park – Madison), 4,5 ч, 74 км.

С утра отправляюсь в долину гейзеров. Гейзеры имеются во многих странах, в том числе и у нас на Камчатке, но нигде их нет в таком количестве. Много миллионов лет назад здесь происходили огромные извержения вулканов. Энергия горячей магмы этих извержений и явилась причиной образования горячих источников-гейзеров на большой территории парка. Под огромным давлением столбы горячей воды и пара вырываются из-под земли и образуют фонтаны разной формы. Они то снижаются до земли, то с гулом взрываются, поднимаясь на несколько десятков метров. И таких фонтанов сотни, тысячи. Стекая в долину, они образуют потоки, затем реку с горячей водой. Чтобы убедится в этом, я спустился вниз и зачерпнул ладонями воду. Удержать ее в ладонях я не мог – горячая.

Вся долина, насколько охватывает взор, охвачена фонтанирующими столбиками воды и пара. Толпы туристов собираются и взирают на это сказочное зрелище. Я не был исключением, как вкопанный я простоял около одного из фонтанов несколько часов. Это чудо природы и состояние души описать невозможно.

Вернулся я в кемпинг в сумерках в каком-то необычном состоянии, словно все то, что я увидел, происходило во сне.

23 июня, понедельник (50-й день)

Мэдисон – Эштон (Madison – Ashton), 6 ч, 104 км

Дорога № 20. Подъем на перевал. Спуск с перевала. День пасмурный, ветер переменный, 16°С (ночью - 2°С).

Счетчик показал 5000 км.

Сегодня я рассчитался за кемпинг и продолжаю путь по этому чудо-парку, расположенном в северо-западном углу Вайоминга.

На пути попадаются зеркальные озера, медно-желтые сосны, глубокие каньоны. А вдали над долиной гейзеров курится пар, еще выше – белые снеговые вершины.

Наконец, я достиг территории, где в густой траве пасутся бывшие хозяева прерии – бизоны. Могучие, гордые животные. При приближении человека они перестают есть траву, поднимают головы и застывают на миг в неподвижной позе. В результате жестокого истребления к началу 20 века их осталось несколько сотен. В настоящее время бизонов разводят, и они находятся под охраной государства.

Останавливаясь на обзорных площадках, я в этот день наблюдал за волками, лосями, различными грызунами, птицами. А вот медведей-гризли увидеть не смог, так как они переместились в другую зону парка.

Зато я повстречал интересного человека – американца Травеса Максвейна, вечного путешественника. Познакомился я с ним при выезде из парка в информационном центре Мэдисон.

Я искал более подробную карту штатов Монтана, Айдахо и Орегон. Видя мое затруднение, он предложил свою карту и поинтересовался моим маршрутом. Мне пришлось кратко рассказать о своем путешествии и выслушать лестные слова в свой адрес. Мы обменялись визитками. Я заметил, что на его карточке отсутствует адрес и телефон, и спросил об этом. И тут мой знакомый повет меня на автостоянку и показал на автофургон: «вот мой дом». И рассказал, что он бездомный путешественник, передвигается и живет в своем автобусе, за 2 года объезжает почти все штаты США. Его интересуют районы-заповедники, национальные парки, состояние растительности и животных в них. Это занятие чисто общественное, и оно ему по душе. А связаться с ним при желании можно по телефону 1-(805)-550-5555. Меня удивило еще и то, что на визитке указаны его прозвища: купец, ковбой, горный человек, крыса пустыни, череп буйвола, часть колеса и др., которыми его называют в том или ином штате.

К вечере я покинул границы всемирно известного парка (он включен ЮНЕСКО в наследие мирового значения) и, преодолев перевал, покатил вниз в сторону штата Монтана. Внезапно испортилась погода, налетел ветер со снегом. По сторонам лес, и спрятаться некуда. Продолжая спуск, я начал «коченеть». Пальцы рук едва удерживали ручки тормозов. Я остановился на обочине, скукожившись и дрожа, и спрятав руки в карманы куртки. Вот в таком состоянии и застал меня полицейский, проезжавший мне навстречу. Он спросил, не болен ли я и не нуждаюсь ли в медицинской помощи. Выяснив, что я просто замерз, он вернулся к своей машине и достал шерстяные перчатки. Пока я согревал руки, он прочитал мою визитку и с радостью заметил: «ты военный, а я полицейский, мы почти коллеги». И он уговорил меня взять перчатки как небольшой подарок. Я был настолько растроган, что забыл спросить его адрес.

Доброе и истинно дружеское отношение полицейского и его теплые перчатки согрели меня, и я еще долго ехал под впечатлением этой встречи. К вечеру остановился на ночлег в лесу, не доезжаю городка Эштон.