Юрий Мазнев - По родному краю и вокруг света

Ночью во сне услышал «Юра» - так зовет меня жена Татьяна с порога при возвращении с работы. За палаткой что-то мелькнуло, не зверь ли какой. А что, в Анкоридже случались прогулки по улицам лося и даже медведя. Здесь в глуши, где на протяжении двухсот километров никто не живет, появиться зверю не мудрено. С вечера под голову положил миску с ложкой, чтобы греметь в случае чего и фонарь с красным светофильтром. Ну, ладно – все обошлось.

К утру, конечно, замерз, хотя всю одежду, что у меня есть, одел на себя. Холод, и дождь временами возобновляется.

В 7 часов выехал, на автостраде ни одной машины. Тишина. Вскоре над деревьями показались заснеженные горы впереди и слева – Аляскинский хребет.

Проезжаю реку Харрикейн-Галч. Течет в глубоком каньоне, под названием Ураганное ущелье. Еще через некоторое время – огромную Иглу - снежный дом. Такие же, но маленьких размеров сооружали атапаски.

На одном из привалов пытался просушить мокрую одежду, но безнадежно – заморосил дождик. Только под вечер выглянуло солнышко, и сразу стало светло, тепло, и на душе радостно. Вот первый за два дня населенный пункт – Кантуэлл. В этом красивом месте когда-то поселились кочующие охотники – атапаски. В современном городке их потомки составляют около четверти жителей. А еще здесь в начале 20 века оседлым жителем стал траппер Олей Никли.

В небольшом продуктовом магазинчике купил хлеб и сыр, основные продукты в моем меню. По центру городка проходит перпендикулярно Денали-хайвей, ведущий к целому ряду достопримечательностей парка: рекам, озерам, перевалу. Но дорога местами гравийная и не везде ровная.

Я предпочёл парк посолидней и поехал дальше, к национальному парку Денали.

Удивительно, дорога идет по узкому ущелью реки Ненана вниз по течению. Уклон значительный, едешь и никаких усилий не прилагаешь. Ветерок подгоняет, остается только по сторонам смотреть.

В кафе набрал горячей воды. Опять встреча, на этот раз с болгаркой Евдокией. Очень занята посетителями, но нашла минут пять поговорить о стране Болгарии и Рильском монастыре, где я был со своими воспитанниками из клуба «Пилигрим». Тут же приготовил еду, чтобы не искать место для приготовления ужина.

Пересекаю реку Ненана, и вот он главный парк Аляски! Административный и Информационный центры уже закрыты (время 22 часа). Я их миную.

Еще только начало сезона, а туристов прибывает все больше и больше. Власти штата понимают, что золото истощилось, нефть не бесконечна, а туризм вечен. И все делают для того, чтобы развивать эту отрасль. Строят дороги, гостиницы, расширяют сферу услуг, открывают новые экскурсионные маршруты и объекты. И поток желающих окунуться в дикую природу, поохотиться, порыбачить, пройти по интересному пешему, водному, горному (зимой – лыжному или на снегоходах) маршруту увеличивается. И насладиться красивыми видами гор, лесов, озер, рек. Главное, чтобы сохранить это в первозданном виде. Созданы десятки национальных и сотни региональных парков и заказников, чтобы гости Аляски могли своими глазами увидеть редко встречающихся диких животных (земных и морских), птиц непосредственно в среде обитания со смотровых площадок. Полюбоваться флорой этого северного края, встретиться новыми видами растений. А осенью и зимой наблюдать северное сияние.

По дороге вглубь парка встречаю археолога из Оклахомы, работающего в парке, Тома Томпсона. Он берется меня проводить до реки Севидж, дальше туристы допускаются только группами. Для безопасности он приготовил баллончик с газом, в случае нападения дикого зверя можно отпугнуть. Бегством, например, от разъяренного медведя не убежишь.

4 июня, вторник, 15/9° С

Денали - Хили, 10 ч, 60 км

Итак, едем на велосипедах, вернее чаще идем, так как дорога поднимается вверх. Ночь наступила, но кругом светло как днем. Том весь во внимании, всматривается, обшаривает пространство с левой и правой стороны дороги. То остановится и прислушивается. Нет померещилось. Пока наш разговор сводится к теме о медведях. Мне кажется, что он их боится больше, чем я. Когда я оказываюсь впереди него, он подает знаки, приостанавливая мое движение.

Становится холодновато, и по моему совету, мой спутник одевает свитер, подвязанный на пояснице.

Наконец, впереди, около дороги появляются силуэты трех оленей. Одновременно останавливаемся и рассматриваем их, а они нас. Замерли. Но как только пытаемся подойти ближе, олени переходят дорогу и, не спеша, уходят в сторону.

Через некоторое время дорогу переходит еще группа взрослых оленей и молодняка. Но далековато от нас. Снимки не получаются. Раза три по шуршанию в траве обнаруживали дикобразов, которые убегали от нас по трубам, проложенным под дорогой. Ночь – это их время.

Дважды видели белых куропаток (официальный символ штата Аляска), сейчас они меняют оперение и становятся крапчато-бурыми, незаметными в траве. Живут здесь круглый год, как сороки и вороны.

Совсем замерзшие, мы добрались до последней лагерной стоянки перед рекой Сэвидж, расположенной в 24-х км от главного въезда в парк. Дальше реки частный транспорт не допускается. Днем вглубь парка до озера Вандер (136 км) ходит челночный автобус. Ничего не добившись, я предложил Тому приготовить и выпить по кружке кофе и возвращаться назад. Есть шанс днем познакомиться с парком из салона автобуса и мест остановок. Иначе, если ты не увидел животных из большой четверки: гризли, лосей, карибу и баранов Даля, - значит, ты не был в Денали.

Около четырех часов утра мы вернулись в зону, где Том и его коллеги проживают в служебных домиках. Меня уложили на диванчик, и я успел «вздремнуть» часика три.

В 8 утра я был уже в Центре доступа в отдаленные районы парка, где продаются билеты на челночные автобусы.

Один из сотрудников офиса, немного знающий русский язык, помог мне купить билет, сдать велорюкзак и ознакомиться с маршрутом поездки.

Перед посадкой в автобус – короткий видеоролик, и мы поехали.

Справка из путеводителя «Аляска» Дорлинг Киндерсли.

Площадь 24 395 кв. км. Главная достопримечательность- гора Мак-Кинли (6195 м), высочайшая вершина Северной Америки. Знаменит тем, что можно рассчитывать на встречи с разными животными обитателями и понаблюдать за ними. В парке всего одна дорога – шоссе Парк-Роуд, которая проходит по открытой тундре, болотистым низинам, через горные перевалы и заканчивается у озера Вандер.

Пешие походы в дальние уголки с ночевками требуют хорошей туристической подготовки, иметь снаряжение, провизию и спецразрешение Информационного центра.

Особенно красивы ландшафты летом и осенью.

Первый отрезок маршрута мне уже известен. Но чем хорош челночный автобус? Всю дорогу водитель-гид ведет рассказ, останавливается на лагерных площадках, панорамных точках, по возгласу пассажира, увидевшего обитателя. А сигналы слышались то слева, то справа. Там появились карибу, в кустах видны силуэты бурых медведей - успевай только снимать.

За рекой шоссе поднялось в зону горной тундры и гор. Здесь, севернее хребта Примроуз я впервые увидел баранов Даля. Они пасутся выше границы леса, питаются травой. Спасаются от своих врагов на скалах. По белой шерсти их видно издалека. Проезжаем перевалы Сейбл, Поликроум, Хайуэй. За ним со смотровой площадки Стоуни-Хилл в хорошую погоду видна вершина Мак-Кинли. Останавливаемся у гостевого центра Эйелсон, где в нескольких залах представлены шкуры обитателей парка, рога, фотографии, картины с изображениями представителей животного мира.

6 часов мы ехали до конечной точки маршрута озера Вандер. Находится он на высоте 627 м, отсюда хорошо видна гора, в ясные дни она отражается в водах озера. А в окрестностях обитают гризли, карибу, лоси, бобры.

Приехали назад поздно, уставшие и довольные. И все-таки я решил выехать из парка сегодня и переночевать вне населенных пунктов. Проехав 15 в сторону Фэрбанкса, не доезжая до городка Хили, я встал на ночевку.